Меню Закрити

Самостійна установка і підключення кондиціонера своїми руками в квартирі

Установка і підключення кондиціонера в квартирі своїми руками

У спекотний літній період створити комфортні умови в приміщенні допомагає кліматична техніка, яку за звичкою називають кондиціонером. Дороге обладнання, яке ще вимагає складного і також дорогого монтажу, в більшості випадків обходиться дорожче, ніж сама система. Тому більшість людей вважають за краще встановлювати його самостійно, але за умови великої кількості дрібниць і нюансів обладнання після такої установки швидко приходить в несправний стан.

вибір місця

Всі заходи по самостійній установці кондиціонера починаються з визначення місця деталей системи кондиціонування. Так як вони складаються з декількох складових, то для кожного з них доведеться вибирати місце, виходячи з вимог і правил по установці.

При виборі місця установки внутрішнього компонента потрібно враховувати наступні вимоги:

  • Від блоку до стелі відстань повинна бути не менше 150 міліметрів, а в деяких випадках і більше, в залежності від конкретної моделі.
  • Від блоку до стіни, що примикає – не менше 300 міліметрів.
  • До елемента, який буде служити розсікачем повітряного потоку – не менш як 1500 міліметрів.

Нижче наведені приклади можливого розташування блоку.

  • У багатоквартирному будинку. Зовнішній блок, як правило, встановлюється поблизу вікна або на відкритому балконі. А в разі заскленого балкона можна розташувати на його огородженні, якщо конструкція може витримати вагу блоку. У тому випадку, якщо ваша квартира знаходиться на першому або другому поверсі, то зовнішній елемент системи мають у своєму розпорядженні вище рівня підвіконня, уникаючи таким чином можливість пошкодження обладнання вандалами. На поверхах вище вже можна спокійно розташовувати під вікном і збоку.
  • У приватному будинку. Коли монтаж системи проводиться в приватному будинку, то основним фактором вибору місця розташування буде несуча здатність того елемента, куди планується установка. Якщо у вас фасад з вентиляцією, то можна придбати спеціальний кронштейн і закріпити блок на цоколь будинку.

Не варто забувати, що при виборі місць розташування елементів спліт-системи є норматив по відстані між блоками. Конкретні параметри встановлює кожен виробник для своєї моделі. Наприклад, мінімальна відстань котирується в рамках від 1.5 до 2.5 м і навіть 3 м для більш продуктивних систем. У деяких випадках мінімальна відстань не регламентується, і тоді блоки можна буде розташувати по різні боки стіни за методом «бутерброда». З максимальною відстанню ситуації проста. Воно не повинно перевищувати 6 метрів, але чим більше відстань, тим буде більше обсяг фреону в системі.

Що потрібно для самостійної установки

Велика вартість монтажу системи фахівцями обґрунтовується наявністю дорогого обладнання та інструменту, при цьому роботи не займають більше 5-6 годин. Але більшість інструментів вже можуть бути в побуті і постійно використовуватися, за винятком вакуумного насоса. Є і бригади, які працюють і без наявності такого, так як професійний коштує колосальних грошей, а дешевий особливої ​​користю не володіє і свої функції виконує посередньо.

Для установки кондиціонера своїми руками потрібно наступні інструменти та оснащення:

  • Перфоратор і дриль для різання отворів в бетонних і кам'яних стінах.
  • Труборіз для мідних трубок і Ріммер, який може обробити межі трубки.
  • Розвальцювальник для мідних трубок.
  • Вакуумний насос для повноцінної установки.

список матеріалів

Щоб з'єднати і встановити обидва блоки системи, будуть потрібні наступні компоненти:

  • Кабель, щоб підключити харчування та з'єднати керуючі дроти між блоками.Вибір проводиться по заявленим вимогам виробника, які зазначаються в технічному паспорті. Зазвичай використовується четирёхжільний кабель перетином від 2 до 3 міліметрів, кабель заготовляють з запасом по відстані траси.
  • Товстостінні безшовні мідні труби, спеціалізовані для систем охолодження і кондиціонування. Будуть потрібні різних діаметрів: одна – більше, інша – менше. Конкретні параметри також уточнюємо в технічній документації з урахуванням запасу в розмірі 30-40 сантиметрів. Звертаємо увагу на те, що трубки повинні бути закриті спеціальними заглушками і всередині не повинно бути пилу і бруду.
  • Спеціальний утеплювач з технічного каучуку для труб. Буває як темно-сірий, так і чорний. Колір на технічні параметри не впливає, продається двометровими відрізками. Закуповується по довжині траси.
  • Трубка для дренажу. Рекомендується встановлювати гофровану трубку зі спіраллю всередині, розмір трубки вибирається по довжині траси з запасом в 80 сантиметрів.
  • Два кронштейна для монтажу зовнішнього блоку. У комплекті поставляються спеціалізовані під конкретну модель, які розраховані на вагу і розміри блоку. На навантаження повинен бути чотириразовий запас, потрібно він для компенсації сили навантаження від снігу і вітру.
  • Елементи кріплення. Болти, саморізи, анкери, дюбелі, пластикові хомути. Кількість індивідуально, підбирається самостійно.
  • Пластиковий короб. Він потрібен для прокладки ліній комунікації на відкритих ділянках.

Це весь список того, що потрібно для установки кондиціонера в квартирі своїми руками.

Порядок і особливості установки

На що звернути увагу при установці кондиціонера? У самостійній установці немає складнощів, але присутня велика кількість нюансів, які можуть сильно вплинути на термін служби і якість роботи. Спочатку потрібно вивчити прикладену документацію, Що йде в комплекті, а також переглянути відеоуркі.

початок монтажу

Після визначення місця монтажу, розмітки місць кріплення і отворів під комунікацію перевіряємо стіну на наявність в ній прихованої проводки, щоб випадково не перебити провід. Установка починається з внутрішнього блоку. Після перевірки на обраному місці встановлюється кріпильна пластина, при цьому дуже важливо витримати сувору горизонталь. Прикладаючи пластину, вирівнюємо рівнем її положення, відзначаємо положення і переходимо до свердління отворів.

Відзначаємо місце під отвір для проходу комунікацій, Свердлиться воно під нахилом не менше одного сантиметра на всю товщину стіни. В діаметрі вона повинна складати не менше 5 сантиметрів. Але якщо відсутня бур такого діаметру, можна виконати кілька менших отворів і провести всі трубки і дроти окремо. Дренажну трубку маємо нижче всіх інших, щоб в разі її руйнування вміст не витекло на інші лінії.

Наступним етапом встановлюються кріплення зовнішнього блоку. Якщо це відбувається в багатоповерховому будинку, будуть потрібні послуги промислового альпініста. Цей блок також має висіти строго горизонтально. Обов'язково закріпити потрібно на всі передбачені точки кріплення. Стандартно використовують анкер розміром 10 на 100 міліметрів. Після монтажу кріплення встановлюється зовнішній блок системи.

Установка мереж живлення і кондиціонування

Між двома блоками монтується траса, що включає в себе кабель і дві мідні трубки, а також трубка для дренажу. Не забуваємо зберігати порядок укладання, про який говорилося вище, дренажна трубка обов'язково повинні бути нижчі за інших магістралей як в разі прокладки в загальне, так і роздільні отвори.

Мідні трубки відрізаються по довжині траси спеціальним інструментом, краю обробляються від задирок, а також розвальцьовуються під обтиск спеціальною гайкою.Якщо такого немає, обрізку можна зробити ножівкою по металу, а рівність зрізу обробити напилком, але при цьому потрібно видалити всю стружку з внутрішньої порожнини трубки, так як в системі відсутній фільтр і це сміття може пошкодити компресор.

На заготовлені трубки надівається теплоізоляційна сорочка. Вона повинна бути суцільною між блоками, навіть якщо проходить всередині стіни. Стики проклеюються металізованої липкою стрічкою. У разі відсутності або пошкодження ізоляції на тих ділянках буде утворюватися конденсат, який потім буде стікає по стіні, викликаючи патьоки і плями. При монтажі трубок обидва зрізи обов'язково потрібно заглушити з метою виключення можливості попадання сміття і бруду.

З кабелем живлення ситуація простіше. На кабель встановлюють наконечники шляхом зачистки ізоляції й обтиску клеми. Заготовлений кабель проводиться в отвір і підключається за схемою.

Дренажна трубка підключається до спеціального фланця внутрішнього блоку і виводиться на вулицю з урахуванням нахилу одного сантиметра на метр траси, тобто на шість метрів сумарний нахил повинен становити шість сантиметрів.

Загальний пучок комунікацій повинен чітко закріплюватися через певний проміжок всередині захисного короба. Можна додатково весь пучок обмотати металізованої липкою стрічкою для додаткового захисту. Для більш прихованого монтажу можна розглянути переховування пучка в стіну шляхом штробления стіни, укладання та мурування, але останнім виконується після перевірки роботи системи і цілісності трубок. Після таких заходів додатково доведеться робити частковий косметичний ремонт з приховування слідів закладки комунікацій всередину стіни.

з'єднання блоків

На цьому етапі ніяких складнощів немає, крім підключення елементів комунікації до зовнішнього блоку. Кабель живлення і управління блоком підключаємо по електросхемі на свої місця, а мідні трубки до фланців. Якщо між блоками є перепад по висоті і становить він більше 5 метрів, буде потрібно виконати петлю для уловлювання масла.

Трубка для дренажу може виводиться як на вулицю, так і в центральну систему водовідведення. Але через складність прокладки цієї трубки по квартирі цей варіант мало актуальний.

При підключенні мідних трубок потрібно бути гранично уважним і не допускати пошкоджень, не можна допустити появи вм'ятин і перегинів, в тому числі і пошкодження ізоляції. Для вигинів зі збереженням перетину трубки можна використовувати трубогиб. Спосіб з наповненням піском використовувати не можна. Першими підключаються трубки до внутрішнього блоку, для цього з фланців потрібно скрутити спеціальні пресувальні гайки. При відкручування не варто лякатися виходу азоту з системи, його закачують на заводі для консервації внутрішніх деталей.

Каток відбувається після обрізки трубки і обробки місця зрізу. За допомогою спеціального інструменту развальцовивается край. Попередні 7 сантиметрів трубки повинні бути ідеально прямими і перпендикулярними до входить фланця. При розвальцьовуванні інша частина трубки повинна знаходитися зверху інструменту, щоб всередину нічого не потрапило. Для правильної герметизації з'єднання облямівка повинна бути ідеально рівною без надривів і заломів. При обтиску трубки на фланець блоку при закрутки доведеться прикладати чимале зусилля, закручуючи гайку, щоб мідь деформувалася і щільно прилягала до всіх площинах.

Вакуумирование системи

Для грамотного проведення цієї операції буде потрібно спеціальне обладнання – так званий вакуумний насос, трубка високого тиску і два манометра низького і високого тиску.

При закритих клапанах на керуючих кранах до входу підключається шланг від насоса, і обладнання включається. Процес роботи займе близько 25 хвилин. За цей час із системи повинні викачуватися все залишки азоту, повітря та інших домішок.Після цього насос відключається, закриваються всі крани, і залишають ще на 20 хвилин. У цей момент вся увага зводиться до показників манометра, щоб виявить можливому витоку з системи. Знайти її можна класичним способом – нанесенням мильної води і виявленням роздуваються бульбашок. У більшості випадків витоку відбуваються на місці приєднання трубок до блоку.

Якщо витоку не виявлено, не вимикаючи шланга, повністю закривають клапан, розташований внизу. Із системи будуть виходити різні звуки, за якими можна зафіксувати наповнення системи фреоном. Обов'язково треба надіти рукавички і швидко відкрутити шланг вакуумного насоса. У цей момент потрібно бути максимально акуратним, тому що з шланга можуть витекти залишки крижаного фреону, які при попаданні на шкіру викликають сильне обмороження.