Пристрій і монтаж накладних розеток із заземленням і без нього

Невід'ємна складова будь-якого сучасного приміщення – електропостачання. Для організації освітлення обов'язково потрібна установка вимикача, а ось підключення більшості електроприладів здійснюється за допомогою електричних розеток. Вбудовані в стіну розетки більш зручні та привабливі. Однак якщо проводка відкрита або потрібні додаткові точки електроживлення, а штатних місць установки не вистачає, використовуються накладні розетки.

Різновиди і їх особливості

Розетками називаються частини самих різних штепсельних з'єднань. Це не тільки звичні більшості силові електричні прилади, а й роз'єми для:

• радіоточок;
• телефонів;
• пристроїв відтворення звуку і відео;
• комп'ютерних мереж.

Існує маса пристроїв, що підключаються через спеціальні розетки. Однак найчастіше розетка асоціюється з електричною мережею.

За типом проводки розетки діляться на два основних типи:

1. Для прихованої проводки – застосовуються в приміщеннях з силовими кабелями, розміщеними всередині стін. Для кріплення розеток передбачені штатні місця, до яких підведені кабелі живлення.
2. Для відкритої проводки – використовуються зазвичай при відсутності заздалегідь змонтованої прихованої проводки. Сучасне життя часто вимагає одночасного підключення великої кількості електричних приладів одночасно. Для цієї мети можна використовувати всілякі разветвители. Але найзручніше організувати установку додаткових розеток в місцях розміщення споживачів. Руйнувати стіни для прокладки прихованої проводки і готувати посадочні місця для нових розеток важко. Тому в таких випадках частіше вдаються до прокладання окремих ділянок відкритої проводки до накладних розеток.

Пристрій і вживані матеріали

Сучасна промисловість випускає як прості пристрої, так і прилади з розширеним набором функцій. Однак принципова конструкція всіх розеток однакова. Типова модель містить:

• Колодку з електричними контактами, призначеними для фіксації штепсельної вилки. Контакти мають кріплення для під'єднання силового кабелю.
• Захисний корпус, який може закривати закріплену на стіні колодку або сам фіксуватися на стіні. В останньому випадку колодка розміщена в спеціальних посадкових місцях усередині корпусу.

Колодка – найважливіший і відповідальний елемент конструкції. Від її властивостей залежать надійність і безпеку експлуатації. При виборі розетки слід звертати увагу на матеріал, з якого виготовлена ​​колодка:

• Кераміка – найбезпечніший матеріал, має неперевершену стійкість до температурного впливу і забезпечує прекрасні ізолюючі властивості. До недоліків відноситься крихкість, при грубому поводженні з розеткою керамічна колодка може тріснути.
• Карболіт – широко застосовувався поряд з керамікою. Забезпечує високі ізолюючі властивості, добре переносить температурні впливи, має меншу крихкістю. В даний час застосовується вкрай рідко.
• Дешевий пластик – підходить лише для невеликих струмів, не здатний витримувати високі температури, досить крихкий. Зустрічається у виробах нижчого цінового діапазону.
• Полікарбонат або інші термопласти – основний матеріал для сучасних розеток. Стійкий до високих температур, не підтримує горіння, має достатню механічну міцність.

Переважна більшість сучасних розеток містять колодку з кераміки або полікарбонату.

Першу рекомендується використовувати при підключенні приладів з великою потужністю. Другий буде більш довговічним, тому рекомендований для варіантів, які потребують частого включення і виключення приладів.

Контакти електричної розетки мають не менш важливе значення, ніж сама колодка. найбільш поширені такі їх різновиди:

• Пластинчасті пружні контакти з струмопровідного матеріалу. Найчастіше використовується латунь, в дешевих виробах застосовується сталь. Згодом невисока пружність і значні згинальні навантаження при включенні і виключенні штепселя призводять до змін форми контакту, втрачається щільність прилягання контактів до штирів вилки. Це може стати причиною перегріву розетки, іскріння і навіть загоряння. Незважаючи на істотні недоліки, подібна конструкція застосовується найбільш часто через свою простоту і дешевизну.
• Контакти з притискною пластиною. Штир вилки притискається до контактної пластині за допомогою зусилля, що передається від гвинтовий пружини до притискної пластини. Така конструкція має підвищену надійність і довговічність, забезпечує найбільшу безпеку. Вита пружина не схильна до мабуть спрацьовування і зберігає свої функції протягом всього терміну експлуатації розетки. Надійність фіксації штирів вилки зводить до мінімуму можливість перегріву з'єднання і ймовірність виникнення пожежі від підвищених температур і освіти іскор. Вартість розеток з подібною конструкцією контактів трохи вище, що пояснюється кількістю елементів в складі контакту.

Має значення і спосіб приєднання проводів до контактів. Найпростішим в підключенні є пружинний затискної спосіб фіксації. Однак він має малу надійністю і може призводити до перегріву. Набагато надійніше гвинтові притискні контакти.

Класична конструкція з гвинтом і шайбою може забезпечити найкраще зовнішній контакт і дроти, однак для цього будуть потрібні додаткові маніпуляції. Для максимальної надійності рекомендується скрутити на зачищеному ділянці проводу петлю діаметром, трохи перевищує перетин гвинта.

Гвинт слід викрутити повністю, потім накинути петлю дроти на нього, після чого вкрутити метиз і добре затягнути.

ступінь пиловологозахишенності

Сучасні моделі розеток обов'язково проходять випробування на захист від впливу пилу і вологи. Показники захисту відображені в маркуванні IP, яка повинна бути нанесена на корпусі виробу. Маркування складається з двох цифр.

Перша позначає захищеність від сторонніх механічних проникнень:

• Цифра 2 означає, що до механізму розетки неможливо доторкнутися руками.
• Цифра 3 говорить про те, що всередину вироби не можна проникнути за допомогою інструменту.
• Цифра 4 свідчить про неможливість проникнення дроту.
• Цифри 5 і 6 показують, що проникнення пилу всередину корпусу повністю виключено.

Друга цифра позначає захищеність вироби від вологи:

• Цифри 1 і 2 означають захищеність розетки від вертикально падаючих на корпус крапель.
• Цифра 3 свідчить про захист приладу від дощу.
• Цифри 4 і 5 говорять про захист пристрою від спрямованих сильних бризок води.
• Цифра 6 показує, що корпус захищений від водяного струменя.
• Цифри 7 і 8 припускають можливість повного занурення приладу в воду.

Ці показники потрібно враховувати при установці розеток в приміщеннях з підвищеною запиленістю або вологістю. Особливо актуально це на кухні та у ванній кімнаті. При установці розеток на вулиці рекомендується вибирати пристрої з максимальними рівнями захисту.

електричні характеристики

У нашій країні для харчування більшості електроприладів використовується однофазна електрична мережа з напругою 220 В. Важливо звертати увагу на маркування напруги, нанесену на корпус розетки. Часто вказується діапазон робочої напруги 220-230 В. Це цілком прийнятний варіант. Однак пристрої з маркуванням 250 В мають більш високу надійність і стійкість до перепадів напруги.

Номінальний струм – найважливіша характеристика розетки.Від нього залежить сумарна потужність приладів, які можна підключити. Найчастіше зустрічаються моделі, розраховані на струм від 10 до 16 А. Практика показує, що навіть найдешевші екземпляри можуть мати маркування 16 А, тому оцінювати цей параметр слід спільно з якістю збірки і матеріалами, застосованими для виготовлення колодки і контактів. Для підключення потужних споживачів рекомендується не тільки орієнтуватися на вказаний номінальний струм, але і вибирати найбільш надійні моделі.

кількість контактів

У побутовій розетки однофазної електричної мережі може бути присутнім два або три контакту. Обов'язковими є фазний і нульовий. За фазного проводу струм передається від джерела електроенергії до навантаження. При роботі приладу в однофазної мережі струм в нульовому провіднику дорівнює фазному току.

Третім може бути заземлюючий контакт. Він призначений для з'єднання з нетоковедущими частинами підключається приладу і виконує функції захисної нейтрали, щоб забезпечити витік струму на землю в разі його появи на корпусі чи інших ділянках, до яких може доторкнутися людина. Для зручності користувачів випускаються як одинарні та подвійні накладні розетки із заземленням, так і моделі з великою кількістю гнізд.

Якщо електрична проводка забезпечена захисною нейтраллю, слід завжди використовувати тільки накладні розетки із заземленням.

порядок установки

Як і інші елементи відкритої проводки, накладні розетки досить легко встановити самостійно. Для цього можна скористатися наступним алгоритмом:

• Відключити подачу електроенергії. Це є ключовим моментом, що забезпечує безпеку проведення всіх робіт. Якщо немає впевненості, які автомати відповідають за відключення відповідної лінії, незайвим буде перевірити відсутність напруги індикаторною викруткою.
• Провести неповне розбирання розетки. Для цього потрібно відокремити корпус від колодки. Залежно від конструкції потрібно викрутити кріпильний гвинт або розібрати корпус і дістати колодку.
• Виконати розмітку і закріпити розетку на стіні. До дерев'яної основи прилад кріпиться за допомогою саморізів. Для бетонних і цегляних стін потрібно застосовувати дюбелі. До листу гіпсокартону пристрій можна прикрутити саморізами або використовувати спеціальний пластиковий кріплення.
• Підготувати отвір для кабелю в корпусі розетки. Отвір може бути захищене спеціальної еластичної заглушкою, в якій передбачено декілька оптимальних діаметрів. Обраний отвір акуратно прорізається ножем. Якщо такий заглушки немає, то отвір виламується в пластиковому корпусі за наміченим контуру. Для більшої акуратності можна взяти надфіль і випиляти отвір необхідного розміру, максимально відповідного перетину застосовуваного кабелю.
• Зачистити дроти на необхідну довжину, яка вибирається виходячи з конструкції затискачів на контактах. До цієї операції слід підходити відповідально. Не допускається наявність значних зачищених ділянок, які виступають за межі кріплення, оскільки це може призвести до короткого замикання. Зачистка на меншу довжину теж неприпустима, оскільки потрапляння частин ізоляції під фіксуючий затиск може привести до погіршення контакту, перегріву з'єднання, оплавлення колодки або пожежі.
• Підключити дроти до клем. Фазний і нульовий дроти в вітчизняних розетках підключаються в довільному порядку. Якщо в проводці є захисна нейтраль, дроти зазвичай мають кольорове маркування. Фаза відзначена білим або коричневим кольором, нуль – блакитним, заземлення – жовтим або зеленим. Якщо колірна маркування відсутнє, то завдання сильно ускладнюється, адже індикаторною викруткою можна визначити тільки фазу. У цьому випадку для визначення захисної нейтрали знадобиться мультиметр і гарантовано заземлений елемент, наприклад, сталева ванна.При вимірюванні один щуп тестера стосується корпусу ванни, а другий замикається на один з трьох проводів. У режимі вимірювання напруги фазний провід покаже різницю потенціалів 220 В, нульовий провід – від 0,5 до 6 В, а захисна нейтраль – 0 В.
• Зібрати розетку, подати напругу і перевірити роботу.

Використання накладних розеток для прихованої проводки не втрачає актуальності. Навіть при наявності прихованої проводки це єдиний зручний спосіб організації додаткових точок електроживлення. Ретельний вибір якісної моделі і грамотний монтаж дозволять створити надійну і безпечну систему електропостачання.