Як правильно відремонтувати своїми руками енергозберігаючу лампу

Сучасні енергоефективні лампочки допомагають не тільки заощадити витрата електрики, а й дозволяють вибрати конструкцію з більш відповідним кольоровим спектром. Відремонтувати енергозберігаючу лампу своїми руками не так складно, як може здатися на перший погляд. З цим завданням цілком впорається навіть початківець майстер. Досить розібратися в пристрої вироби і правилах його розбору, а також вивчити можливі проблеми та варіанти їх вирішення.

конструкція виробу

Особливості енергозберігаючих ламп обумовлені значними перевагами, що проявляються в процесі роботи. Крім економії електроенергії і зниження навантажень на побутову мережу, такі джерела світла характеризуються великим терміном експлуатації. Крім того, під час роботи виділяється невелика кількість тепла, утворюється зручне для очей рівномірне світіння.

Залежно від особливостей виготовлення колби все лампи можна розділити на кілька типів. Деякі з них:

1. W – ствольчатая колба, що має особливу конструкцію.
2. R – рефлекторна.
3. Ш – куляста.
4. P – корпус «Сорочка».
5. U – класична ствольчатая.
6. S – спіральна.
7. C – має спеціальний ковпачок-свічку.
8. М – малогабаритна.
9. F – з особливою спіральної конструкцією.

Будова будь-якого енергозберігаючого вироби вітчизняного та зарубіжного виробництва однакове. Всі лампи складаються з декількох елементів:

1. Газорозрядна трубка, яка потрібна для випромінювання потоку світла.
2. Корпус, що має схему запуску та живлення. По-науковому це називається електронним баластом.

В області цоколя лампочки основні деталі представлені у вигляді контактів харчування і класичного різьблення, яку вкручують в патрон. Трубчастої форми колба обладнана електродами і запаяна з обох сторін. Її внутрішня частина оброблена спеціальним люмінофором, а всередині ємності знаходиться суміш на основі парів ртуті та інертного газу. В процесі іонізації складу включена лампочка світить.

Важливо відзначити, що незалежно від типу подібні агрегати не призначені для монтажу в освітлювальні прилади, обладнані регуляторами рівня освітлення або диммерами.

Правила розбору

Якщо лампочка перестала світити – це далеко не завжди означає, що її потрібно викинути. Вигідним відмінністю подібних конструкцій від класичних ламп розжарювання вважається ремонтопридатність. Для усунення різних дефектів насамперед необхідно розібрати енергозберігаючу лампу. Покрокове керівництво:

1. Спочатку потрібно акуратно за допомогою тонкої викрутки підчепити кришку вироби на тих ділянках, які відзначені стрілками.
2. Якщо засувки втратили свої функції, потрібно виміряти діаметр вироби за допомогою штангенциркуля. Потім невеликий дисковою фрезою зробити кілька надрізів з зовнішньої частини корпусу на дистанції 1,5 см один від одного, а після цього звільнити затискачі викруткою.

Фреза допоможе ефективно впоратися з такими пристроями, які експлуатуються досить давно, і пластмаса на корпусі вже всохла. Після ремонту конструкцію можна зібрати в зворотному порядку. Для фіксації елементів допустимо використовувати герметик на основі силікону або будь-який клеїть для пластмаси.

визначення несправності

Розібране пристрій треба ретельно оглянути. Особливу увагу потрібно приділити робочої платі, а потім і інших елементів. Щоб відокремити цоколь від загальної системи, слід розмотати дріт, розташовану на стрижні, а потім відв'язати нитки розжарювання і вивільнити плату.

Найбільш поширеними причинами поломки є згоряння основних деталей в схемі енергозберігаючої лампи або перегорання спіралі.

Перевірка колби і запобіжника

Колба може розбитися або в ній перегорять спіралі.В обох випадках деталь можливо замінити на таку ж або меншу за потужністю, якщо в будинку є виріб з цілої колбою, але зі згорілої платою.

Крім того, можна провести ремонт енергозберігаючої лампи зі згорілої спіраллю. У цьому випадку мається на увазі, що один з двох елементів залишається робочим. Необхідно закоротити висновки вийшла з ладу деталі, тоді навантаження буде здійснюватися на період до закінчення функціонуючий елемент, а виріб буде служити ще якийсь час.

Якщо колба пристрої ціла, проблема може бути в запобіжнику. В першу чергу необхідно перевірити його працездатність – один кінець з'єднується з платою, а другий за допомогою пайки фіксується на центральному контакті в цоколі.

Перевірити функціональність деталей досить просто за допомогою мультиметра. Для цього використовується режим прозвонки або вимірювання опору зі значенням 200 Ом. Щупи пристрою необхідно прикласти до центральної частини цоколя та місця пайки на платі. Якщо елемент робочий, значення приладу повинні бути в межах 10 Ом. Коли мультиметр видає одиницю – це свідчить про обрив. Неробочий запобіжник потрібно акуратно обрізати в області резистора, а потім припаяти нову деталь.

Діоди і генератор

Якщо виявлено, що запобіжник справний, слід перевірити працездатність діодного моста. Ці маніпуляції також можна провести за допомогою мультиметра на режимі прозвонки. Випаювати елементи з плати не потрібно. Червоний дріт потрібно приєднати до анода, отже, чорний – до катода. В цьому випадку показники приладу повинні бути на рівні 500. При підключенні навпаки значення збільшуються до 1500. Якщо на дисплеї відображається цифра 1 – це говорить про обрив діода. Коли при зміні провідників на екрані цифри від 0 до 500 – це означає, що діоди пробиті.

Виробники якісної продукції нерідко розміщують перед доданими мостом спеціальний фільтруючий елемент від електромагнітних завад. В основному він представляє собою дросель з обмоткою на фазу і нуль, а також присутні кілька конденсаторів. Цей елемент потрібен для того, щоб при роботі генератора в мережу живлення не потрапляли перешкоди. Останні спотворюють роботу різних пристроїв – радіоприймачів, телевізорів і т. Д. Однак в дешевої китайської продукції подібні вузли нерідко відсутні. Якщо фільтруюча деталь на місці, її обмотки повинні бути цілими і незамкненими.

Ще одним важливим елементом є генератор, який побудований на основі трансформатора. Останній складається з трьох обмоток, закручених в кілька витків (основа генератора). Обмотки з'єднуються за спеціальною схемою, завдяки якій відкриття і закриття транзисторів здійснюється по черзі.

Найчастіше є два транзистора, але бувають системи з однією одиницею. Основною проблемою є те, що генератор не можна перевірити за допомогою приладів. Це обумовлено тим, що він дуже рідко ламається, але в разі несправності необхідна заміна на робочий елемент.

тестування транзисторів

Трансформаторні обмотки передають на транзистор імпульси управління, між базою і обмоткою встановлений резистор, а струм додатково обмежує резистор в кілька Ом. Якщо на платі виявлена ​​почорніла деталь в ланцюзі емітера, є ймовірність, що транзистор теж вийшов з ладу. Його можна перевірити безпосередньо на платі (на відсутність короткого замикання), але рекомендується випаять його і протестувати в режимі перевірки діодів.

У малопотужних конструкціях найчастіше використовують елементи з маркуванням 13001, в більш потужних системах вище 10 Ватт – 13003. Вони мають структуру NPN. Це означає, що під час перегляду на мультиметри вони будуть продзвонювати як двох діодів, комутованих анодами на виході.

Для перевірки потрібно підключити червоний провід до бази, а чорний черзі приєднувати до колектора і емітера.У цьому випадку значення має бути в межах 500. При підключенні навпаки відображаються показники близько 1500. У разі розміщення щупів на емітер і колекторі, незалежно від полярності, прилад повинен видати обрив.

Якщо значення збігаються з вищеописаними, це свідчить про працездатність транзистора, а коли система на одному з перших двох етапів вказує на обрив, – це говорить про вихід деталі з ладу.

Резистори і конденсатори

В енергозберігаючих лампочках між генератором і мостом діодів розміщується електролітичний конденсатор. Цей елемент необхідний для того, щоб згладжувати пульсації. Його ємність складає від декількох одиниць до десятків микрофарад. На верхній кришці знаходиться штампування, яка необхідна, щоб уникнути вибуху. Слід зазначити, що тріснув або роздутий конденсатор є неробочим.

Коли на корпусі немає видимих ​​порушень, потрібно продзвонити систему. Між обкладками повинно бути відсутнім коротке замикання. Якщо мультиметр оснащений функцією звукового супроводу, то спочатку він буде пищати, а в міру заряду елемента затихне.

Може бути 4 типи поломок:

Ще одним способом для діагностики як конденсатора, так і діодного моста вважається перевірка напруги. Показники повинні бути на рівні 310 В при напрузі в мережі 220 В. Важливо відзначити, що при заміні деталі слід обов'язково запам'ятати полярність. На електролітичних конструкціях є мінусова позначка. Якщо провести неправильну пайку – почнеться активна реакція з виділенням тепла, а потім відбудеться здуття і вибух корпусу.

При включенні лампи здійснюється заряд конденсатора. У цей момент через діодний міст проходить великий струм. Діоди піддаються сильному навантаженню до сплесків струму. Це часто стає причиною того, що з часом елементи можуть вийти з ладу. У деяких агрегатах виробники встановлюють спеціальний токоогранічительний резистор, що знижує показники струму і виконує функцію запобіжника. Більш дорогі вироби обладнані великими фільтруючими конденсаторами.

процес ремонту

Дешеві моделі ЕСЛ зазвичай збирають без пайки – шляхом використання спеціальних фіксуючих засувок. При подібній збірці цілком закономірно, що в процесі роботи освітлювального елементу контакти підгорають або окислюються. У таких ситуаціях провідники необхідно зачистити, а потім акуратно припаяти. Залежно від конкретної поломки самостійно можна виконати такі ремонтні заходи:

1. Видалити неробочі деталі і за допомогою пайки приєднати нові резистори. Для цього потрібно паяльником прогрівати одночасно обидві сторони плати, а деталь зрушувати невеликий викруткою. Маніпуляції слід проводити якомога швидше, щоб запобігти від'єднання інших елементів з плати. Надлишки припою обов'язково треба прибрати.
2. Демонтувати вийшли з ладу транзистори і підключити нові. Висновки несправної деталі слід акуратно обрізати, а на їх місце припаяти контакти робочої нової деталі. При заміні цього виробу під час ремонту баласту слід пам'ятати, що робочі значення транзистора прямо пропорційні потужності лампочки.
3. Видалити і замінити запобіжник. Висновок віддаленої деталі повинен відповідати розмірам нової. Якщо все так, треба припаяти його до висновку в цоколі. Місце комутації заізолювати за допомогою термоусадочної трубки, а вільний кінець зафіксувати на платі.
4. Якщо в пристрої згоріли спіралі, лампи можуть сильно блимати і довго включатися. Тут потрібно замінити нитку розпалювання на нову з аналогічними значеннями опору. Практика показує, що істотно продовжити експлуатаційний термін ниток розжарювання лампи можна, якщо виконати в корпусі вироби отвори для вентиляції. Вони будуть знижувати температурні показники в процесі роботи.

Провести ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками цілком можливо. Це тільки спочатку може здатися складним завданням. Однак, розібравшись один раз, економний господар зможе в майбутньому продовжити життя згорілим виробам, чим значно заощадити бюджет сім'ї.