Свердління бетону алмазної коронкою для підрозетників

Більшість сучасних будівель має приховану електропроводку. На поверхні знаходяться тільки накладки розеток і вимикачів. Колодки пристроїв, до яких приєднуються проводи, втоплені в стіни і найчастіше розташовуються в спеціальних коробах – подрозетниках. Якщо виникає необхідність додати додаткові точки електроживлення, потрібно інструмент, що дозволяє виконати поглиблення в стінах – алмазна коронка для підрозетників.

Кріплення розеток до стіни

Уже в середині двадцятого століття метод кріплення електричних розеток і вимикачів для прихованої проводки відрізнявся від сучасного. Поглиблення в стіні було прикрите металевою пластиною. Колодка розетки притискалася невеликими лапками до пластині при закручуванні кріпильних гвинтів. Такий спосіб мав ряд недоліків: пластина могла відвалитися від стіни, тонка жерсть часто гнулася при заміні електричних пристроїв або неакуратному включенні і виключенні вилок електроприладів.

Щоб уникнути цих проблем, було прийнято рішення відмовитися від пластин і кріпити розетки безпосередньо до стіни. Для цього довелося подовжити лапки на колодках розеток. Нова конструкція при закручуванні гвинтів розтискати, лапки упиралися в стінки поглиблення і фіксували колодку за рахунок сили тертя. При цьому виникли нові складності: під час експлуатації бетон або цегла фарбують, метал затискачів стирається. Розетка починала спочатку бовтатися, а потім могла і зовсім вилетіти зі свого місця. У домашніх умовах ця проблема тимчасово вирішувалася підкладенням під лапки еластичних матеріалів, наприклад, обрізків лінолеуму.

Щоб остаточно усунути всі незручності при установці і експлуатації розеток, були придумані спеціальні кріплення для цих пристроїв в стіні – підрозетники. Вони зазвичай мають форму склянки з круглим перетином. Такий стакан монтується в циліндричному поглиблення в стіні. Внутрішня поверхня досить еластична, щоб забезпечити надійну фіксацію лапок колодки.

Виробляються подрозетники декількох типів:

• Для бетону – найбільш поширений варіант. Підходять для кріплення в бетонних і цегляних стінах. Зазвичай виготовлені з пластику. Не мають спеціальних фіксуючих елементів, встановлюються на гіпсовий розчин.
• Для гіпсокартону – моделі, забезпечені додатковими притискними елементами, призначеними для фіксації корпусу склянки зі зворотного боку аркуша. Виготовляються з пластику.
• Для дерева – найменш поширений тип. Зустрічаються рідко, оскільки в дерев'яних спорудах зазвичай використовують відкриту проводку. Виготовлені з металу для дотримання вимог пожежної безпеки.

Інструмент і його різновиди

Закріпити підрозетник в стіні досить просто, складніше виготовити саме глухе отвір. Звичайним свердлом виконати отвір великого діаметра при малій глибині свердління практично неможливо. Діаметр традиційного свердла обмежується максимальним посадковим діаметром кулачкового патрона. Існують свердла з діаметром робочої частини, кілька перевищує діаметр хвостовика. Однак ця різниця не може бути великою через зростаючого навантаження на хвостовик при збільшенні діаметра свердління.

На допомогу приходять спеціальні свердла, звані коронками. Вони являють собою порожнистий циліндричний інструмент, на торці якого розташовується ріжучакромка. Багато конструкцій мають в складі традиційне свердло з твердосплавними пластинами, що розташоване по осі циліндра коронки. Це свердло виступає за межі ріжучої кромки, першим врізається в стіну, за рахунок чого забезпечує легкість установки інструменту в потрібному положенні і виконує центруючі функції в процесі свердління.

Класифікація коронок можлива за кількома основними ознаками:

• конструктивних розмірах;
• оброблюваного матеріалу;
• конструкції різальної крайки.

Перед придбанням коронки слід обов'язково уточнити, для яких робіт вона призначена. Тут можливі два варіанти:

• Для робіт по твердим матеріалів – бетону, цегли.
• Для робіт по м'яких матеріалів – дерева, пластику, гіпсокартону.

В принципі, алмазні коронки по бетону для підрозетників з успіхом справляються і з гіпсокартоном.

розмірні характеристики

Найважливішими параметрами при виборі коронки є її габаритні розміри: діаметр і глибина свердління. На упаковці інструменту може бути зазначено, що він підходить для підрозетників. Але якщо прямої вказівки немає, доведеться підбирати потрібну модель виходячи з відомих габаритів.

У продажу часто зустрічаються коронки з робочим діаметром від 30 до 150 мм. Коронки для розеток по бетону зазвичай мають діаметри 68 і 70 мм. Однак нерідкі і розбіжності. Тому рекомендується спочатку придбати самі подрозетники, щоб не помилитися з підбором діаметра свердла. Слід завжди вибирати більший діаметр. Для коронки різниця в пару міліметрів в більшу сторону несуттєва, завжди можна покласти надмірна кількість розчину і надійно закріпити стакан в більшому діаметрі. Ну а якщо раптом діаметр виявиться менше – можливості встановити підрозетник не буде.

Другий важливий параметр – глибина свердління. Для самих різних завдань випускаються коронки з довжиною робочої частини до 600 мм. Висота склянки підрозетника може варіюватися. Тому робоча частина свердла повинна бути довше цього розміру, який зазвичай становить від 40 до 80 мм, але в переважній більшості випадків знаходиться в межах 60-65 мм.

Не варто забувати про тип і габаритах хвостовика. Купівля підходящої коронки з хвостовиком, під який немає в наявності відповідного інструменту, принесе масу клопоту. Зустрічаються такі різновиди хвостовиків:

• Циліндричні – можуть працювати тільки з трьохкулачковим патроном.
• Шестигранні – використовуються як зі спеціальними утримувачами під уніфіковані біти, так і зі звичайними трьохкулачковим патронами.
• Для перфораторів – використовуються тільки спільно зі спеціальними патронами. Мають два характерних поздовжніх паза для фіксації. Важливо пам'ятати, що існують різні посадочні місця для хвостовиків різного діаметру. Перед покупкою коронки слід обов'язково уточнити тип відповідного хвостовика на патроні інструмента.

ріжучакромка

За ефективність робочого процесу і швидкість виконання робіт відповідає пристрій ріжучої кромки. Від нього ж залежить і довговічність коронки. Існує три різновиди робочої поверхні:

• алмазна;
• твердосплавная;
• з карбід-вольфрамової крихтою.

Вони розрізняються умовами експлуатації, надійністю і вартістю.

Алмазне напилення

Алмазна коронка – найбільш універсальний тип. На сталеве підстава нанесено напилення з алмазної крихти. Саме твердість технічного алмаза дозволяє інструменту справлятися з найскладнішими робочою матеріалами.

Алмазні коронки забезпечують найбільшу точність свердління та акуратність виконуваного отвори. Вони придатні для роботи з найбільш твердими бетонними конструкціями, не бояться залізобетону, усередині якого розташовується каркас з арматурної сітки. Однак часте перерізання сталевих прутків скорочує термін експлуатації виробу, а надто тонка арматура може потрапити в прорізи для відводу частинок оброблюваного матеріалу і пошкодити коронку. Незважаючи на це, алмазні коронки професіоналами цінуються вище інших різновидів.

Є ще деякі особливості їх експлуатації.При використанні спільно з перфоратором слід відключати ударний і вібраційний режим, дозволяється застосовувати тільки в режимі свердління щоб уникнути пошкодження алмазного покриття.

Високі експлуатаційні характеристики знаходять відображення в ціні виробу, коронки з алмазним напиленням продовжують залишатися найдорожчими на ринку, вони істотно дорожче інших різновидів. Однак, якщо використовувати виріб передбачається не один раз або працювати доведеться в складних умовах, витрачені кошти цілком виправдані.

твердосплавні вставки

Твердосплавна коронка – бюджетний варіант, може коштувати вдвічі дешевше алмазної. У прорізах циліндричного корпусу розміщені напайки з твердих сплавів. Принцип роботи аналогічний стандартному твердосплавних свердла по бетону.

Працювати такий коронкою під розетку в бетоні трохи складніше, однак, при малій твердості оброблюваного матеріалу вона може показати велику швидкість виконання отвори. Із залізобетонних конструкцій працювати слід з дотриманням всіх запобіжних заходів, щоб не допустити потрапляння твердосплавних пластини на арматуру. Інакше вставка просто відламана і коронка не підлягатиме відновленню.

Є деякі обмеження і по режимам свердління: після виконання отвори слід спочатку дочекатися охолодження коронки. Якщо недостатньо акуратно витягувати її з отвору, існує ризик відірвати твердосплавну пластину, оскільки міцність напайки знижується при високих температурах.

Карбід-вольфрамова крихта

Моделі з карбід-вольфрамової крихтою – найдоступніший і дешевий аналог коронки з алмазним напиленням. Чи не відрізняється високою точністю розмірів одержуваного отвори за рахунок грубих частинок в абразивному шарі. Досить непогано справляється з цеглою і бетоном.

Для залізобетонних стін застосування обмежене, оскільки перерізати арматуру такий коронкою неможливо. Однак при глибокому заляганні арматурної сітки протипоказань до використання немає.

Якщо планується одноразове застосування коронки для виготовлення кількох десятків отворів, то цілком достатньо придбати подібну модель і не витрачати кошти на дорогий алмазний інструмент.

Процес установки своїми руками

Монтаж підрозетників завжди починається з розмітки. Висота розташування розраховується від рівня підлоги до центру майбутнього гнізда. Згідно заздалегідь підготовленої схемою відзначається висота і відстань від найближчої стіни. Бажано прикласти до стіни підрозетник відкритою стороною і змалювати його контур, так буде легше контролювати правильність свердління.

Якщо коронка має направляє свердло, можна попередньо намітити для нього центрирующее отвір. Це можна зробити за допомогою звичайного свердла по бетону. Для цих цілей підійде діаметр 6 мм. Глибину отвору можна вибрати довільно, звичайно його свердлять на 60-70 мм.

Можна обійтися і без нього, але при такому способі ризик відхилення від перпендикулярності до поверхні стіни зведений до мінімуму. Щодо отриманої направляючої осі встановлюється коронка і проводиться свердління на необхідну глибину. Бажано виготовляти поглиблення трохи більшим, ніж висота підрозетника, щоб не довелося згодом доводити отвір.

Після вилучення коронки в стіні залишається шар бетону між напрямних отвором і циліндричним пропилом. Його можна видалити за допомогою ударної вставки перфоратора або молотком і зубилом.

По краях отриманого отвору бажано зняти фаску. Для цього можна спробувати скористатися грубим напилком. Це дасть можливість повністю втопити підрозетник в стіні. Такий спосіб дозволяє добитися ідеального прилягання декоративної рамки розетки до стіни. Якщо знехтувати подібної маніпуляцією, між рамкою і стіною може залишитися зазор в один-два міліметри.

Ділянка штроби біля отвору бажано поглибити. Це полегшить подальшу прокладку кабелю через отвір в підрозетники. Перед проведенням монтажу слід очистити штробу і поглиблення від бетонної пилу, щоб поліпшити схоплювання розчину. Бажано прогрунтувати поверхні, але можна обійтися простим змочуванням водою.

Далі необхідно зробити розчин алебастру згідно з інструкцією на упаковці. Не варто замішувати великий обсяг, оскільки розчин дуже швидко схоплюється. Краще готувати його для кожної розетки окремо. Суміш потрібно нанести тонким шаром на всю поверхню поглиблення. Обсягу розчину повинно бути достатньо для заповнення всього простору між стіною і склянкою.

Подрозетник вставляється в підготовлений отвір і вирівнюється за будівельним рівнем або будь-якій рівній планці. Це виключить можливість його западання або виступанія за межі поверхні. Алебастр швидко твердне, тому притримувати підрозетник в потрібному положенні доведеться зовсім недовго.

Коронки для підрозетників дозволяють легко встановлювати розетки і вимикачі в стінах з будь-яких матеріалів. Найбільш надійний і універсальний інструмент – алмазна коронка по бетону для розеток. Її використання дає можливість виконувати отвори навіть в залізобетоні, не турбуючись про попадання арматури в зону свердління. Висока вартість цілком виправдана відмінними експлуатаційними характеристиками.