Рододендрон що робити якщо влітку засохли. Рододендрони. Вплив високих температур і освітлення

Неправильна підготовка субстрату і хлороз

Найбільш частою помилкою при посадці рододендронів є невідповідна кислотність грунту, високий вміст солей в грунті, недостатня або надмірна вологість грунту. Якщо кислотність ґрунту не відповідає вимогам рослини, проявляється хлороз. У лужному і навіть нейтральному субстраті залізо і магній, які відіграють важливу роль в утворенні хлорофілу, знаходяться в формі не засвоюваній рододендронами. Це веде до відставання в рості і захворювань. Неправильно підібраний субстрат, в кінцевому підсумку призводить до загибелі рослини. Зазвичай хлороз проявляється, коли рН субстрату вище 7.

Симптоми: у рослин, уражених хлорозом, листова пластинка між провідними жилками стає світло-зеленої або жовтувато-зеленої. У початковій стадії ураження, жилки ще зберігають темно-зелений колір, пізніше теж жовтіють. При сильному хлорозе всі молоді пагони стають жовтими або блідо-жовтими і на сонці легко отримують опіки. Для усунення хлорозу слід рН середовища довести до 4,0-5,0. Також рекомендується підгодівля хелатами заліза.

Недостатня або надмірно висока вологість повітря або грунту

Недолік або надлишок світла

При нестачі світла пагони витягуються, декоративність знижується, рослини перестають цвісти. При надлишку світла виникає ризик появи сонячних опіків, захворювань і появи шкідників.

Зазвичай це захворювання спостерігається навесні після сильних морозів або в кінці зими при різких коливаннях температури вдень і вночі. Найчастіше опіки виникають, коли вночі температура знижується до -15 ° С і більше, а вдень на яскравому сонці поверхню листя значно нагрівається і починає активно випаровувати воду.

Симптоми: листках з’являються бурі, сухі, нерегулярної форми плями.

Щоб уникнути сонячних опіків, рододендрони слід садити в напівзатінених місцях. Якщо рослини висаджені на відкритому місці, взимку потрібно організація штучного притенения. Іноді сонячні опіки проявляються не у вигляді плям, а у вигляді бурої смужки, що йде уздовж головної жилки листа. Під час сильних морозів можуть постраждати і квіткові бутони рододендронів. У цьому випадку вони стають бурими і засихають.

Зимове висихання рододендронів

При нестачі азоту вся листова пластинка у рододендронів стає світлою. Нові пагони ростуть слабо, на них розвиваються дрібні листя, не закладаються квіткові бутони. В середині літа, або в серпні, листя попередніх років починають сильно жовтіти, потім стають червонувато-бурими і велика частина їх опадає. До кінця літа на рослинах залишаються тільки листя поточного року, хоча за нормальних умов зростання і харчування на вічнозеленому рослині листя зберігаються протягом чотирьох років. Зазначені ознаки свідчать про те, що рослини голодують, і, зокрема, відчувають гостру нестачу азоту. Найчастіше захворювання проявляється у рододендронів вирощуваних на легких піщаних ґрунтах. Якщо рододендрони щорічно регулярно підгодовувати, то азотного голодування у них не буде. При появі перших ознак азотного голодування слід внести азотну підгодівлю (сірчанокислий амоній або азотнокислий калій).

Листова пластинка стає сірувато-зеленої, матовою. Листя без видимих ​​зовнішніх причин опадають. Нові пагони стають м’якими, листя в’януть, руйнується кореневий кому, хоча коріння у кореневої шийки і не пошкоджені. Ці ознаки вказують на те, що аерація кореневої системи явно недостатня. Вимокання рододендронів зазвичай спостерігається, якщо вони вирощуються на важких, глинистих ґрунтах з поганим дренажем, а також якщо після пересадки їх рясно і часто поливають. Щоб уникнути вимокання рододендронів, їх слід садити в спеціально підготовлений водо- і повітропроникний субстрат на добре дренированном місці.Полив протягом усього вегетаційного періоду не повинен бути надмірним.

Під високою сніжної навантаженням гілки рододендронів можуть ламатися. Особливо часто таким ушкодженням схильні вічнозелені сорти і види. Під час і після випадання мокрого снігу високі рослини слід обтрушувати. Деякі автори рекомендують спорудження зимових укриттів.

ЗАХИСТ рододендрон ВІД ЗАХВОРЮВАНЬ І ШКІДНИКІВ

Рододендрони, так само як і будь-які інші рослини, уражаються хворобами і шкідниками. Слід зазначити, що сприйнятливість до різних захворювань і шкідників великою мірою залежить від виду і сорту рододендронів. Багаторічна практика показує, що вічнозелені рододендрони, що ростуть на відкритих сонячних ділянках, в більшій мірі схильні до захворювань і нападу шкідників, ніж ті, які ростуть в легкій півтіні. Слаборастущіе, виснажені екземпляри, як правило, більш сприйнятливі до хвороб і шкідників, ніж сільнорастущіе. Отже, головне в захисті рододендронів від шкідників і захворювань – створення для них оптимальних умов росту і розвитку. Істотне значення мають дотримання правил агротехніки і обгрунтований вибір місця посадки.

Для Латвійської РСР рододендрони – порівняно молода культура, тому хвороби, які нам довелося спостерігати, не є специфічними саме для цього роду рослин. Збудниками хвороб рододендронів можуть бути різні мікроорганізми. Крім того, хвороба може бути наслідком невідповідних екологічних умов. Активну боротьбу з хворобою слід починати, як тільки будуть помічені перші її ознаки, інакше в повній мірі розраховувати на успіх в боротьбі із захворюванням можна.

Зупинимося на деяких хворобах рододендронів, які в зв’язку з розширенням обробітку цієї культури зустрічаються все частіше.

Мозаїка листя. Збудником цього захворювання є вірус, що вражає в основному листя, які стають шорсткими, мозолястими і потворними. Мозолі зазвичай бувають нормального зеленого кольору, а вся інша частина листа стає зеленувато-жовтої. Світла частина листової пластинки набагато тонше, ніж в місцях, де є мозолі. Жилкування на мозолях менш помітно. Вірус мозаїки листя переноситься попелицями, клопами та іншими комахами. У нашій республіці це захворювання рододендронів поки що не виявлено, однак, розширюючи культуру рододендронів, ми повинні бути готові боротися з ним.

плямистість листя – найбільш широко поширена хвороба рододендронів відкритого і закритого грунту. Хвороба вражає як молоді сіянці, так і дорослі рослини. Збудниками її є різні гриби, вид яких можна точно визначити за формою плям.

Cercospora rhododendri Mar. et Verpl. – плями нерегулярні, незграбні, темно-коричневі з червоними краями, особливо помітні на нижньому боці аркуша. В умовах підвищеної вологості верхня сторона листової пластинки покривається сірим нальотом. Більшою мірою уражаються листя нижніх ярусів. Збудник плямистості листя широко поширений в США, особливо на рододендрони понтійським і сортах, в основі яких лежить цей вид. Небезпечний і той гриб цього ж роду – Cercospora handelii Bubak.

Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. – плями нерегулярні, сухі, темно-коричневі або чорні. Цей різновид захворювання широко поширена в Голландії і Англії на молодих сіянцях рододендрона понтііского.

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. – плями великі, сухі, світло-коричневі або сірі. Дуже часто плями концентричні, обмежені темними, пізніше чорними спорангіями. Ці гриби не тільки викликають плямистість, а й вражають молоді пагони, що призводить до їх загибелі. У нашій республіці збудники захворювання виявлені також на кореневій шийці.

Phyllosticta maxima Ell. et Ev. – плями розпливчасті, нерегулярні, темно-коричневі або попелясто-сірі, з темними краями. Локалізуються по краях або на кінцях листя.З плям випадають чорні кульки – спорангії. У переважній більшості уражені листя відмирає, причому процес починається на кінчиках листя. Схожі плями утворює гриб Phyllosticta saccordoi Thum.

Septoria azaleae Vogl. викликає одне з найнебезпечніших захворювань рододендронів закритого грунту (тепличних азалій) – мелкопятністие листя. У країнах, де рододендрони вирощуються дуже широко, цей гриб зустрічається і на листопадних рододендронах відкритого грунту. На листі рослин з’являються жовтуваті, червоно-жовті, пізніше жовтувато-сірі плями нерегулярної форми. До осені вони стають посередині темно-коричневими, а іноді навіть коричнево-чорними. Спочатку плями з’являються на середині листової пластинки, поступово збільшуються і, дійшовши до великих жилок, зупиняються. Гриб проростає в усі тканини листя, листя відмирає і передчасно обпадають, так що рослина стає повністю голим. В результаті опадання листя в рослинах порушуються всі фізіологічні процеси, нормально не закладаються квіткові бутони. Якщо тепличні азалії страждають від цього захворювання кілька років поспіль, то гілки стають тонкими, довгими, з кожним роком різко зменшується кількість квіткових бутонів, рослини втрачають декоративність; при сильній ураженості рослина гине. На плямах можна розгледіти дрібні, чорні, точкообразние вмістилища спор пікнід, занурені в тканини аркуша. Маса суперечка виходить з пікнід у вигляді тонких блідих ниток. Ураження цим захворюванням сприяють недостатня освітленість в зимовий період, підвищена вологість повітря, надмірний полив, надлишкова і одностороння чи пізно внесена підживлення азотом, пізній перенесення рослин в теплицю восени, запізнілий винос з теплиці навесні, запізніла обрізка рослин, т. Е. Головною причиною захворювання рододендронів закритого грунту мелкопятністие є недотримання агротехніки.

Заходи боротьби. У зимовий період рослини повинні отримувати достатнє освітлення, помірний полив. Для усунення надмірної вологості повітря в теплі дні слід добре провітрювати теплиці, потрібно уникати загущених посадок. Хворі і опале листя збирають і спалюють. Протягом вегетаційного періоду рослини регулярно (через 2-3 тижні) обприскують 0,4% -ною суспензією 80% -ного цинебу або 0,5% -ною суспензією каптана. Якщо повітря надлишково вологий, не слід обприскувати рослини препаратами, що містять мідь, так як це призводить до опіків листя і молодих пагонів. Препарати, що містять мідь, застосовуються тільки при нормальній вологості повітря і досить високій температурі. Обприскувати можна тільки ті рослини, у яких листя повністю виросли і розвинулися.

гниль бутонів вперше була виявлена ​​на рододендронах в Сполучених Штатах Америки. Захворювання характерно для рододендронів найбільшого (Rh. Maximum L.) і кетевбінского (Rh. Catawbiense Michx.). Збудник захворювання – гриб Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P. К ..), який поширюється цикад Gnaphoce-phala coccinea Forst. Вражені цією хворобою бутони стають коричневими і відмирають. Грибниця з бутонів може прорости в гілки і привести до їх відмирання.

Заходи боротьби. Протягом вегетаційного періоду регулярно (через 2-3 тижні) слід обприскувати рослини препаратами, що містять мідь.

здуття листя (Товстолистого) рододендронів викликається різними видами гриба Exobasidium. На уражених цією хворобою листі і пагонах з’являються м’ясисті, бліді, воскоподобние галловідние освіти, мають форму кулі розміром від горошини до волоського горіха.

Найбільш поширений збудник цієї хвороби Exobasidium rhododendri Cram. Зазвичай ця хвороба вражає альпійські види рододендронів – Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. і ін.

Exobasidium vaccinii Woronin, збудник захворювання листя брусниці, викликає утворення білих подушкообразних наростів на молодому листі вічнозелених рододендронів (Rh.maximum L., Rh. catawbiense Michx.) і листопадних рододендронів в природних місцях їх зростання. У Латвійської РСР це захворювання на листі брусниці зустрічається повсюдно, на рододендронах ж поки не спостерігалося.

Exobasidium burtii утворює на листках характерні плями, які спочатку бувають маленькими, круглими, а пізніше, збільшуючись в розмірах, набувають невизначену форму. На нижньому боці аркуша видно білі суперечки. Зазвичай це захворювання вражає Rh. ponticum L. і Rh. luteum Sweet.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., Збудник здуття листя лохини, у рододендрона Каролінського викликає утворення так званої «відьми мітли». Листя стають жовто-коричневими, нижня сторона їх покривається борошнистим нальотом. Через рік ці листя відмирає.

Exobasidium japonicum Shir, вражає листя і верхівки пагонів. У хворих рослин з’являються ненормально товсті, великі, блідо-зелене листя, вкриті білим як крейда нальотом. Ці листи швидко зморщуються, пліснявіють і засихають. На однорічних рослинах гриб зустрічається рідше, ніж на більш старих. Сприйнятливість до цієї хвороби у великій мірі залежить від виду і сорту рододендронів.

Здуття листя рододендронів в нашій республіці досі не спостерігалося.

Заходи боротьби. Уражені пагони вирізають і разом з листям спалюють. Для профілактики рослини обприскують препаратами, що містять мідь.

Іржа рододендронів. Збудник – гриб Chrysomyxa rhododendri D. С. Хвороба вражає найчастіше мелколистние види – Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk, і ін. Восени на нижньому боці листків уражених рододендронів з’являються жовті, червоні або, коричневі пилоподібні прищики – спорангії. Якщо рослини сильно інфіковані, вони передчасно скидають листя. Навесні на листках видно темно-червоні подушечки – зимові суперечки. Перенесені вітром на їли суперечки цього гриба завдають деревам великої шкоди.

Заходи боротьби. Уражені листки збирають і спалюють. Хворі рослини обприскують препаратами, що містять мідь.

Суха біла гниль кореневої шийки рододендронів. Збудник – гриб Armillaria mellea (Vahl) Quel. (Опеньок справжній). Хвороба вражає в основному кореневу шийку, внаслідок чого рослина гине. У хворих рослин коренева шийка обвита сірувато-білим кільцем – грибницею. Сільнорастущіе рододендрони сухою гниллю кореневої шийки не хворіють. Ця хвороба зазвичай вражає ті рослини, у яких надламана або як-небудь інакше попсовані коренева шийка, тому, переносячи рослини з великим кореневою грудкою, не можна тримати їх тільки за надземну частину, обов’язково слід підтримувати і кореневий кому.

Заходи боротьби. Уражені рослини викопують і спалюють. Рослини, поблизу яких виявлено захворювання, слід пересадити так, щоб коренева шийка була прикрита мульчею (вона повинна бути сухою).

Коренева гниль. Збудник хвороби – гриб Phytophtora cinnamoni Rands. Від цієї хвороби страждають найчастіше коріння і основа стебла. Зовні захворювання проявляється наступним чином: на окремих пагонах або на всій рослині в’януть, а потім засихають все листя без помітних зовні причин. Верхівкові нирки буріють і відмирають. На поперечних зрізах пагонів видно, що шар камбію бурий. Коріння буріють і згнивають, в результаті чого гине і вся рослина. Ця хвороба в основному вражає рододендрони, які ростуть на недостатньо кислих, сильно зволожених грунтах. Вона властива слаборастущім рододендронів. Найчастіше страждають молоді рослини. Інфікуються рослини через кореневу систему або через рани.

Заходи боротьби. Уражені пагони вирізають і спалюють. Якщо поразка сильне, то спалюють все рослина. Для запобігання захворювання слід підтримувати нормальну кислотність грунту (рН 4-5) і дотримуватися правильний водний режим (не можна занадто рясно поливати рослини).

Гниль сходів і молодих сіянців. Дуже часто при розмноженні насінням і живцями доводиться спостерігати раптове масове в’янення рододендронів, загнивання і загибель. Збудниками цього захворювання є гриби Rhyzoctonia sp., Pythium sp. і Botrytis sp. Найбільш небезпечним представником цієї групи грибів є Rhyzoctonia Solani Kuhn. Захворювання найчастіше вражає молоді сходи.Проростки, уражені цим грибом, у кореневої шийки стають бурими або чорними, м’якими, завалюються набік і відмирають, на листках видно білі гіфи грибів або коричнева цвіль. На поверхні субстрату з’являються бліді, павутиноподібні нитки. Зазвичай гриб розвивається, якщо субстрат свіжий, ще не розклався або якщо посіви поливали інфікованої грибом водою. Причинами поширення захворювання можуть бути занадто велика густота посіву, надмірна вологість в теплицях і недостатній повітрообмін. Густі посіви рододендронів можна занадто часто (щодня) обприскувати водою, бо надмірна вологість сприяє виникненню хвороби. Краще поливати їх рідко, але рясно. Наш досвід показує, що горщики з молодими сходами цілком достатньо грунтовно промочити один раз в тиждень.

Заходи боротьби. Теплиці, де знаходяться посіви і черенкованние рододендрони, слід добре провітрювати, підтримувати в них достатнє освітлення. Молоді сходи і сіянці треба поливати вранці, з розрахунком, щоб до вечора вони просохли. Слід уникати занадто густих посівів. Не рекомендується також занадто густо висаджувати живці та молоді сіянці. Початківці гинути сходи слід посипати дрібно розтертим деревним вугіллям, щоб призупинити поширення хвороби. Крім того, хвороба можна моментально ліквідувати, посипавши уражені ділянки порошком фундазола. З метою профілактики молоді сходи і сіянці бажано обприскувати 0,2% -ною суспензією фундазола. Для боротьби з цією хворобою можна застосовувати каптан і ТМТД. Живці тепличних азалій дезінфікують, витримуючи напротязі 10 15 хвилин в 0,15-0,2% -ної суспензії ТМТД.

Відмирання пагонів. Збудник – гриб Phytophtora cacto-rum Leb. У уражених рослин не розпускаються верхівкові нирки, вони буріють, а потім повністю відмирають. Пагони також спочатку підсихають, а пізніше відмирають. Дорослі листя згортаються, буріють і засихають. Сильно уражені рослини гинуть. Відмирання пагонів може викликати і гриб Physalo-spora rhododendri. У хворих рослин на деяких пагонах листя буріють, засихають, а потім відмирає і весь втечу (рис. 26). В останні роки це захворювання виявлено і в Латвійської РСР. Ця хвороба вражає також бузок.

Заходи боротьби. Уражені листки збирають, пагони вирізають, і все разом спалюють. Після відцвітання рододендрони регулярно обприскують препаратами, що містять мідь. Обприскують через кожні 10-14 днів. Не слід висаджувати рододендрони в повній тіні.

Наведемо кілька прикладів. При неправильно підібраному субстраті (лужне середовище) листя рододендронів стають блідими, т. Е. Виявляється типовий хлороз. У лужному і навіть нейтральному субстраті залізо, яке відіграє велику роль в утворенні хлорофілу, знаходиться в формі не засвоюваній рослинами. Рослини в цьому випадку ростуть слабо, легше піддаються захворювань і в кінцевому підсумку гинуть. При неправильному виборі місця посадки рододендрони страждають від нестачі або надлишку світла, від впливу холодних сухих вітрів і т. Д. Листя у таких рододендронів розпатлані, рослини мають хирлявий вигляд, хоча вони ще живі і ростуть.

Для піщаних грунтів надмірна вологість не характерна, але при штучному поливі часто відбувається вимивання мінеральних елементів, і у рослин з’являються ознаки голодування.

Пошкодження від морозу і сонця, іноді звані «сонячними опіками». Зазвичай це захворювання спостерігається навесні після сильних морозів або в кінці зими при різких коливаннях температури вдень і вночі. На листі рододендронів з’являються бурі, сухі, нерегулярної форми плями, внаслідок чого рослини втрачають декоративність. У кліматичних умовах Латвійської РСР бурі плями на листі вічнозелених рододендронів з’являються в кінці лютого – на початку березня, коли вночі температура знижується до -15 ° С, а вдень на яскравому сонці поверхню листя нагрівається досить значно, бо температура піднімається вище нуля.

Щоб уникнути сонячних опіків, рододендрони слід садити в напівзатінених місцях. Однак, якщо доводиться висаджувати рододендрони на відкритому місці, то необхідно створити їм легку півтінь. Найкращим матеріалом для такої мети є ялинова лапка.Рододендрони дуже живучі і при дотриманні правил агротехніки утворюють сильні пагони з красивим листям, яка вже в середині поточного літа частково прикриває пошкоджені листя.

Іноді «сонячні опіки» проявляються не у вигляді плям, а у вигляді бурої смужки, що йде уздовж головної жилки листа. Як відомо, листя вічнозелених рододендронів вже при температурі – 3 ° С і нижче згортаються в трубку, щоб зменшити листову поверхню, «заховати» продихи і до мінімуму знизити транспирацию. Та сторона скрученого листа, яка звернена до сонця, вдень сильно нагрівається, а вночі підмерзає. Навесні на поверхні розкручених листя помітний червонувато-бурий або бурий пояс, що тягнеться уздовж всього листа. Якщо пошкодження несильно, то з початком вегетаційного періоду ознаки підмерзання зникають і забарвлення листя стає нормальною. про час сильних морозів можуть постраждати і квіткові бутони рододендронів. Якщо навесні квіткові бутони не розпускаються, а стають бурими і засихають, значить, вони під час зимових морозів підмерзли. У кліматичних умовах Латвійської РСР квіткові бутони зазвичай вимерзають у менш зимостійких видів рододендронів.

З рододендронів природної флори СРСР найчутливішим до зниження температури є рододендрон даурский. Зазвичай в м’якому кліматі нашої республіки він росте і розвивається дуже добре, щорічно у другій половині літа утворює велику кількість квіткових бутонів, однак, якщо зима рясніє відлигами, бутони починають розпускатися, а потім навіть при незначній мінусовій температурі вимерзають. Так, в 1976 році, коли грудень був дуже теплим, рододендрон даурский у відкритому грунті почав цвісти 26 грудня, а коли до Нового року температура знизилася до -10 ° С, все почали розпускатися бутони вимерзли. Влітку 1977 року рододендрон не цвіла. У 1977 році друга половина листопада і початок грудня було незвично теплими, і 4 грудня деякі кущі рододендрона даурского вкрилися квітами; 6 грудня температура знизилася до -2 ° С, і бутони вимерзли. Повторилася історія попереднього року. Аналогічну картину ми спостерігали і з рододендронами сіхотінскім і загостреним. Ці спостереження свідчать про те, що рододендрони, що походять з районів з континентальним кліматом, мають високу морозостійкістю, але зимостійкість у них низька, і для вирощування в кліматичних умовах Латвійської РСР вони малопридатні.

Водний дефіцит влітку і зимовий висихання рододендронів були основною причиною загибелі в ризьких парках більшості з висаджених в 1958 році рододендронів. Слід зазначити, що водний дефіцит у рододендронів, висаджених в парках Риги, відчувався не тільки взимку, але і влітку і восени. Обумовлений він був тим, що групи вічнозелених рододендронів розмістили під великими старими липами з потужною поверхневою кореневою системою. Місця посадки рододендронів були ізольовані від кореневої системи лип ні руберойдом, ні шифером, ні бляхою. З точки зору освітленості вибір місця для рододендронів був непоганий, але коренева система лип вже через рік переплела весь верхній шар грунту, внаслідок чого створився великий дефіцит води і поживних речовин, необхідних для розвитку рододендронів. Так як коріння рододендронів зібрані в щільний ком, вони не витримали сильної конкуренції з боку поверхневої кореневої системи лип і не змогли забезпечити водою і поживними речовинами надземну частину рослин. Перебуваючи під могутнім корінням лип, рододендрони не отримували і вологу атмосферних опадів. Крім того, ці посадки рододендронів не забезпечує регулярним поливом. В результаті з кількох тисяч рослин, висаджених приблизно двадцять років тому, до наших днів збереглося лише кілька десятків примірників.

Щоб уберегти вічнозелені рододендрони від зимового висихання, рекомендується до настання морозів їх рясно полити, максимально наситивши всі клітини рослин водою.

Хлороз викликається гострою нестачею заліза і магнію, який спостерігається у випадках, коли рН субстрату вище 7. У рослин, уражених хлорозом, листова пластинка між провідними пучками (жилками) стає світло-зеленого або навіть жовтувато-зеленою. У початковій стадії ураження хлорозом жилки ще зберігають темно-зелений колір, а потім теж жовтіють. При сильному хлорозе всі молоді пагони стають жовтими або блідо-жовтими і на сонці легко отримують опіки. Виникнення хлороза обумовлено високим вмістом кальцію в грунті і в поливальної воді. Для нормального синтезу хлорофілу необхідні залізо і магній, але в лужному середовищі вони знаходяться в неусвояемой формі, хоча і містяться в достатній кількості. Крім того, при неправильній реакції середовища порушується мінеральне живлення рослин взагалі. Для усунення хлорозу слід рН середовища довести до 4,0 5,0, що допоможе налагодити мінеральне живлення рослин, які придбають нормальний зовнішній вигляд.

азотне голодування. При нестачі азоту вся листова пластинка у рододендронів стає світлою. Нові пагони ростуть слабо, на них розвиваються дрібні листя, не закладаються квіткові бутони. В середині літа, приблизно в серпні, листя попередніх років починають сильно жовтіти, потім стають червонувато-бурими і велика частина їх опадає. До кінця літа на рослинах залишаються тільки листя поточного року, хоча за нормальних умов зростання і харчування на вічнозеленому рослині листя зберігаються протягом чотирьох років. Зазначені ознаки свідчать про те, що рослини голодують, і, зокрема, відчувають гостру нестачу азоту. Якщо рододендрони щорічно регулярно підгодовувати, то азотного голодування у них не буде.

Наші спостереження показують, що азотне голодування у рододендронів виникає тоді, коли вони вирощуються на легких піщаних ґрунтах, що вимагають регулярного поливу протягом усього літа. При рясному поливі з використанням дощувальних установок мінеральні солі, особливо сполуки азоту, вимиваються і створюється дефіцит мінеральних елементів.

При появі перших ознак азотного голодування слід негайно внести азотну підгодівлю (сірчанокислий амоній або азотнокислий калій).

Вимокання рододендронів. На практиці доводиться зустрічатися не тільки з висиханням рододендронів внаслідок водного дефіциту, а й з вимокання рододендронів в результаті надмірної вологості грунту. У цих випадках листова пластинка рододендронів стає сірувато-зеленою, матовою. Листя без видимих ​​зовнішніх причин опадають. Нові пагони стають м’якими, листя в’януть, руйнується кореневий кому, хоча коріння у кореневої шийки і не пошкоджені. Ці ознаки вказують на те, що в місці посадки рододендронів надмірна вологість, що через поганий дренажу в верхньому шарі грунту накопичується зайва вода, що аерація кореневої системи явно недостатня. Вимокання рододендронів зазвичай спостерігається, якщо вони вирощуються на важких, глинистих ґрунтах з поганим дренажем, а також якщо після пересадки їх рясно і часто поливають.

Щоб створити для кореневої системи нормальний водо- і повітрообмін, необхідно забезпечити хороший дренаж, вимокають рослини слід пересадити в пухкий водо- і повітропроникний субстрат, припинити на деякий час полив. У спекотні, сонячні дні полив слід замінити обприскуванням надземної частини водою. Вимокають рослини порівняно повільно відновлюють нормальний зовнішній вигляд.

Для того щоб уникнути вимокання рододендронів, їх слід садити в спеціально підготовлений водо- і повітропроникний субстрат на добре дренированном місці. Полив протягом усього вегетаційного періоду не повинен бути надмірним.

Кондратович “Рододендрон”, Рига, 1981 рік (досвід інтродукції рододендронів в Латвії)

Поради з вирощування рододедронов

Рододендрон – це чудовий красивоцветущий чагарник, що вражає достатком і буйством цвітіння. Як правило рододендрони цвітуть в травні, але є різновиди рододендронів з більш раннім цвітінням, в березні місяці, а самі рідкісні сорти можуть порадувати і влітку – в червні або липні місяцях.

Напевно, майже кожен садівник стикається з примхливістю цих аристократів саду при їх вирощуванні. Справа в тому, що не знаючи особливостей цієї чудово культури, виростити її просто неможливо. Рослини будуть хворіти і відмовлятися рости з неясної причини.

Але перш ніж я розповім як догодити рододендрони, давайте розберемося які вони бувають.
Виявляється рододендрони мають 2 форми: листопадні і вічнозелені. Перші ще називають азаліями. Агротехніка азалій та рододендронів відрізняється незначно. Азалії – солнцелюбівие рослини, їх краще садити на сонячному місці, а рододендрони – люблять легке затінення.

Основні принципи вирощування рододендронів такі:

1. В першу чергу рівень PH (кислотність) грунту. Грунт повинна бути обов’язково кислому в проміжку між 4.5 і 5.5 РН.

Занадто кислий грунт теж не сподобається рододендрони, а на нейтральній вони рости не стануть зовсім. Якщо забути про це капризуванні рододендрона, звичайно, виростити його не вийде. А якщо грунт йому сподобалася – прирости рослин будуть по 30 см в рік!

Тому при посаді рододендронів використовують тільки кислий грунт. Найкраща (рідна) грунт для рододендрона – це перепрілий хвоя. На своїй батьківщині рододендрони ростуть у хвойних лісах. Можна також перемішати в рівній пропорції торф і хвою. Такий грунт – запорука успіху. Треба ще сказати, що коренева система рододендрона дуже компактна, так що в яму багато приготовленої почвосмелі сипати зовсім не обов’язково.

При виборі торфу для свого улюбленця, зверніть увагу на його PH. У магазинах часто продають нейтралізований торф, і якщо не звернути увагу на його РН, садівник потім може дуже довго мучитися загадкою, а чому у мене нічого не росте? Саме так трапилося зі мною.

Недолік кислоти в грунті викликає зупинку росту, а листя азалій набувають жовтий колір , Тому що рослина не може засвоїти залізо, яке бере участь в реакції фотосинтезу і утворення хлорофілу. Ця хвороба називається хлорозом.
Кислий торф – верхової, він має рудий колір, і краще за все брати торф з надійного місця, наприклад, прямо з болота.

Деякі садівники пристосувалися ще простіше виконувати забаганки рододендронів. Торф можна замінити. кислими яблуками, або, наприклад, айвою японської, якщо мульчувати ними грунт зверху. Допомагає також регулярне поливання грунту слабким розчином оцту, лимонної кислоти і навіть аспірину.

2. При посадці саджанців рододендрона на постійне місце, не варто його заглиблювати в землю занадто глибоко. Як пишеться в літературі – вони цього не люблять. Правда, коли я садила перші свої саджанці, цього не врахувала, і начебто на здоров’я моїх рослин воно особливо не позначилося.

3. Ще одна неприємність – рододендрони не люблять застійних вод. Воду вони люблять навіть дуже, а от мокрого місця – не потерплять. На жаль це так, і мені теж довелося в цьому переконатися після загибелі одного з саджанців, з любов’ю посаджених на сире місце. Потрібна була якась середня грунт – і не вогко, і не сухо.

4. Для кращого цвітіння потрібно видаляти відцвілі суцвіття. Це Способстуют утворення бутонів на інший рік. І ще потрібно вносити добрива 2 рази в рік, перед цвітінням (в квітні) та після цвітіння (на початку червня). Добриво потрібно купувати спеціальне – для азалій або хвойних культур.

5. Грунт для рододендрона повинна бути пухкої, повітропроникною. Щільна пісочна грунт небажана.

6. Вічнозелені рододендрони люблять рясне поливання перед зимівлею

Загалом то дотримання цих принципів досить для того, щоб виростити найкрасивіші рододендрони на своїй ділянці. І я впевнена в тому, що навесні ваш ділянку буде перетворюватися в справжній рай, а сусіди не зможуть відірвати очей від такої КРАСОТЕНЬ.

Дивно різноманітність кольорів рододендронів. Вони зазвичай мають забарвлення в біло-фіолетовою і малиново-червоній гамі, а азалії – ще й в оранжево-жовтої.

Має високі декоративні властивості – щільні, блискучі листя і красиві суцвіття найрізноманітніших кольорів. Однак красиву квітку досить вимогливий до відходу, якщо його щось не влаштовує, листя у нього жовтіють, сохнуть і обпадають. Щоб не допустити загибелі всього куща необхідно вживати заходів, але які? Прислухаймося до порад квітникарів, які точно знають? що потрібно робити для того, щоб у рододендронів не було проблем.

Причин, за якими листя у рододендрона жовтіють і сохнуть, може бути кілька, і одна з них – неправильний полив. Рослина любить вологу, але не терпить застою її в грунті. Потрібно поливати квітку чи ні, визначають за станом грунту, якщо з неї легко сформувати грудку руками, вологи в грунті достатньо.

Жовте листя у рододендрона садового.

Якщо при стисканні грудки землі з нього сочиться вода, значить її занадто багато, і поливи необхідно припинити. Якщо кому не виходить через сухість землі, полити рододендрон потрібно негайно, поки листя не начлі сигналізувати пожовтінням. У воду для поливу можна додати трохи щавлевої або лимонної кислоти – це рослина любить підвищену кислотність.

Рододендрон погано росте на відкритих місцях під прямими променями сонця, якщо місця в тіні для нього не знайшлося, в жарку погоду листя у нього жовтіють. Що робити в такому випадку? Рослині необхідно створити штучну тінь за допомогою тентової тканини або полкарбонат. А ще краще, відразу висаджувати рододендрон в місця, де влітку не буває занадто багато світла – поруч з будівлями, або в тіні великих дерев і чагарників.

Коріння рододендрона залягають неглибоко під поверхнею землі, при прополюванні та розпушуванні діяти потрібно акуратно, щоб не пошкодити їх. Травми чутливої ​​кореневої системи можуть відбитися на листках, вони сохнуть і жовтіють. Щоб бур’яни під рододендроном не росли, і їх не довелося видаляти, пристовбурні кола краще мульчувати дубовим листям, сосновою хвоєю, верховим торфом або тирсою. Шар мульчі повинен бути в межах 5 см.

І звичайно, листя у рододендрона сохнуть в результаті впливу хвороб і шкідників. Істотної шкоди рослині заподіюють трипси, попелиці, павутинний кліщ, моль узкокрилая, орний слимак, довгоносики. Якщо не вжити необхідних заходів, рослина спочатку втрачає листя, а потім засихає повністю. Порятунком від шкідників є інсектициди, якими кущ обробляють повністю, намагаючись обприскати листя з обох сторін.

Серед небезпечних хвороб рододендрона, через які він може пропасти – септоріоз і хлороз. Септоріоз – грибкове захворювання, яке на перших порах виявляється невеликими червоними плямами. Поступово ці плями розростаються, а листя починає жовтіти і сохнути. Якщо не обробити кущ фунгіцидами, він може скинути все листя і повністю загинути.

Хлороз у рододендрона розвивається через дефіцит заліза і азоту в грунті, а так само через застій води. Хвороба проявляється блідими або жовтими плямами на листках, лікувати її необхідно внесенням добрив і скороченням поливів.

У кімнатних рододендронів причинами для пожовтіння листя можуть бути сухість повітря в приміщенні, недолік або надлишок вологи в грунті, занадто висока температура (вище 25-30 градусів), дефіцит поживних речовин. І ті ж хвороби і шкідники, що і у садових рододендронів, крім слимаків.

Занадто світлі, тьмяні, дрібні листя; пригнічений вигляд.Це говорить про брак кисню коріння (мокрий щільний грунт, застій води) або про нестачу харчування або води.

Як уберегти. Правильно. Висаджують рододендрон в і стежать, щоб не було конкуренції з поверхневою кореневою системою. Навіть занадто активні багаторічники типу живучки, повністю покрили пристовбурні кола рододендрона, можуть позбавити його харчування і вологи.

Часто зовнішня частина кореневої грудки також являє собою контейнер, утворений відмерлими корінням. Їх щільний повсть не дає живим коріння пробитися в грунт – в результаті рослина голодує. Потрібно видалити цей внутрішній контейнер при посадці або принаймні надрізати його в декількох місцях. Не зайве перевірити, чи немає кротячих або мишачих ходів в зоні коренів.

Чим допомогти. , При необхідності Поливають і мульчують посадки, обприскують крону. Якщо рослина посаджено добре, але все-таки відстає в зростанні, можуть допомогти позакореневе підживлення розчином повного мінерального добрива з мікроелементами. Підживлення потрібні 3-4 рази в червні-липні в половинній від рекомендованої в інструкції дозуванні.

Такий кореневий кому перед посадкою варто звільнити від шару відмерлих коренів.

Відмирання тканин листа або нирок на частинах рододендрона, які знаходяться над снігом. Проблема виникає через чергування денного сонця і нічного морозу в лютому і березні. Якщо холодна погода супроводжується вітром, то листя рослини активно випаровують воду. Запас води не заповнюється, оскільки коріння в мерзлій землі не працюють, і листя просто висихають. У листопадних видів рододендрона можуть засохнути квіткові бруньки або верхні частини пагонів.

Як уберегти. При виборі місця посадки. У суху осінь рясно поливають рослини. Встановлюють зимову притенки – сітку або марлю, рідкісну мішковину на каркасі, захисний екран тощо. Восени мульчують кущі шаром 7-10 см, щоб грунт не промерзала глибоко.

Чим допомогти. Навесні обрізають сильно пошкоджені листя. Пагони підрізають в червні, коли стане зрозуміло, де прокидаються нирки. Не варто поспішати вирізати гілки у мелколістних вічнозелених рододендронів – вони дуже часто обростають заново на всю довжину втечі. Якщо листя занадто довго залишаються в зимовому стані – опущеними і згорнутими в трубочку, – частіше обприскують крону водою. Відгрібають, щоб земля швидше відтанула, а коріння заробили.

Розлом кущів осідають настом або мокрим снігом

Як уберегти. Восени встановлюють над кущем конструкції, які візьмуть на себе частину снігового навантаження: дуги, закріплені хрест-навхрест, вігвам з кілків і т.п. Якщо форма і розмір вічнозелених рододендронів дозволяють, можна зв’язати кущі еластичною обв’язкою.

Чим допомогти. Зламані гілки вирізують навесні. Не варто поспішати і відрізати злегка надломлені пагони: їх можна спробувати зберегти. Для цього потрібно з’єднати краю надлому, підв’язати втечу і зафіксувати його положення підпорою. Обв’язку і підпірку залишають мінімум на рік.

Пошкодження листя крижаною кіркою

Найчастіше страждають вічнозелені. У разі, якщо кірка не тане надто довго, нижні гілки, що знаходяться в крижаному полоні, можуть повністю позбутися листя.

Як уберегти. Під нижні гілки кущів підкладають лапник або хмиз.

Чим допомогти. Навесні обрізають сильно пошкоджені листя і пагони.

Гинуть листя, тканини кори і камбію, втечу на зрізі мертвий – коричневий. Страждають сорти, що не підходять для даної кліматичної зони. У зимостійких сортів гинуть невизревшіе пагони. Як “хвороби зростання” буває у молодих рослин, отриманих методом меристеми – культури тканин, а також у разі пізніх підгодівлі.

Як уберегти. Вибирають для посадки. Підживлення проводять дозовано і тільки на початку літа. У листопадних видів прищипують в кінці липня активно зростаючі сліпі пагони.

Чим допомогти. Навесні обморожені пагони вирізують до здорової деревини.

сорти рододендрона кавказького і щільного іноді відкривають частину бутонів восени. Навесні при цьому вони цвітуть слабкіше. рододендрон Ледебура і сорти з його участю намагаються зацвітати в зимові відлиги. В даному випадку не можна нічим допомогти.

Слабке цвітіння куща при нестачі світла, харчування або вологи

Чим допомогти. Покращують умови утримання. Видаляють відцвілі суцвіття, не даючи зав’язуватися насінням.