Як самостійно зняти і провести заміну розетки в квартирі

У будь-яких будинках або квартирах непоодинокі випадки, коли з ладу виходить розетка. Заміну, як вважають багато хто, повинен проводити виключно кваліфікований фахівець. Однак, вивчивши всі тонкощі, з роботою може впоратися навіть початківець майстер. Крім того, самостійно проведені маніпуляції допоможуть значно заощадити сімейний бюджет.

причини заміни

Найчастіше ламаються вироби, що використовуються найбільше. Існує безліч причин, через які потрібно поміняти розетку вдома. Деякі з них:

• Порушення в роботі точки підключення. Такі ситуації трапляються, наприклад, якщо оплавився корпус виробу або випало гніздо зі стіни.
• Зміна дизайну (щоб пристрій гармоніювало з шпалерами і т. Д.).
• Удосконалення проводки у всій квартирі (будинку).

Яка б не була ситуація, але заміна вироби повинна проводитися в суворій відповідності з нормативами і правилами СНиП. Під час покупки пристрою живлення необхідно враховувати деякі фактори:

• Співвідношення параметрів підключення. Властивості встановлюваного виробу повинні відповідати вимогам, які пред'являються до конкретної кімнаті. Наприклад, розетка повинна бути з високим захистом корпусу при установці у ванній кімнаті.
• Спосіб електропроводки – при монтажі використовують відкритий або закритий. Для реалізації цих варіантів на практиці існує безліч різних пристосувань – як вбудованих, так і накладних.
• Естетичні якості. Широка колірна гамма устаткування, що випускається дозволяє вибрати найбільш підходящий варіант, який органічно впишеться в інтер'єр кімнати.

При виборі та монтажу пристрою необхідно орієнтуватися на тип електричної системи. Так, в мережі з трьох проводів не можна встановлювати звичайну розетку без контакту заземлення. Багато фахівців рекомендують використовувати таке обладнання навіть в двопровідних мережах. Головним аргументом є те, що вставки з металу посилять надійність не тільки підключення, але і вилки. Таке рішення, безумовно, збільшить експлуатаційний термін пристрою.

необхідні інструменти

Перед тим як поміняти розетку в квартирі, потрібно підготувати інструменти і матеріали. Серед них:

• пряма і хрестоподібна викрутки;
• термоусадка;
• саморізи;
• пристосування для оброблення проводів (монтажний або кухонний ніж);
• плоскогубці;
• діелектричні рукавички;
• мультиметр.

Якщо не вистачає довжини провідника, його можна наростити, приєднуючи невеликі відрізки. Слід враховувати важливі аспекти:

• Провідники з алюмінію нарощують за допомогою спеціальних клем.
• На мідних проводах можна використовувати скрутку з подальшою ізоляцією або паянням місця з'єднання.

Важливою умовою в процесі заміни або нарощування провідників є дотримання відповідних перетинів. Наприклад, при підключенні мікрохвильовій печі або пральної машини, потужність яких не вище 2 кВт, цілком достатньо мідного трьохжильного вироби з розміром перетину 3 на 1,5 мм 2. Для його захисту на вводі встановлюють автомат 10А.

Якщо розетка буде використана під електричний чайник або праска, слід монтувати трижильний кабель з міді перерізом 3 на 2,5 мм 2. На вводі лінії повинен бути встановлений більш потужний автомат з показниками номінального струму в 16 А.

Демонтаж старого пристрою

При будь-якій роботі з електрикою необхідні підвищена обережність і уважність. Щоб зняти розетку і встановити нову, потрібно дотримуватися заходів безпеки. У більшості багатоповерхових будинків щитки розміщуються на сходових клітинах. Потрібно визначити пакетний вимикач для конкретної квартири, а потім перевести його в режим «Вимкнути».

Можна відключити подачу електрики тільки для однієї кімнати, де буде здійснюватися заміна. Але в цьому випадку необхідно чітко орієнтуватися, який автомат відповідає за потрібну лінію. Вкрай небажано проводити такого роду роботи в темний час доби або в сутінки. Рекомендується робити це вдень або заздалегідь подбати про альтернативне освітленні.

Провідники в місці підключення розлучаються на дві лінії – фаза і нуль. За допомогою індикатора необхідно торкатися до проводів по черзі. Якщо вони під напругою, прилад сигналізує про це загорающейся лампочкою. Безпечно проводити процедуру в тому випадку, якщо індикатор ніяк не реагує на дотик. Роботи з демонтажу проводяться поетапно:

• Спочатку потрібно зняти корпус старого вироби. Для того щоб відкрутити центральний болт кріплення, знадобиться плоска або хрестоподібна викрутка. Під кришкою розташовується робочий блок.
• Переконавшись у відсутності напруги, можна приступати до зняття внутрішнього механізму. Для цього з двох сторін робочої плати необхідно розтиснути розпірні лапки. У більшості моделей вони фіксуються за допомогою двох гвинтів.
• Після вилучення пристрою з підрозетника відкрутити гвинти, що фіксують провідники харчування. Потім послідовно від'єднати струмопровідні жили. Після зняття пристрою потрібно ретельно оглянути ізоляцію провідників. Якщо вона оплавлена ​​або її цілісність порушена, необхідно видалити ці ділянки. Важливо пам'ятати, що основною причиною оплавлення ізоляційного шару є недостатній номінал автомата. Це призводить до несправності захисту.

У старих будинках дуже часто бувають ситуації, коли після демонтажу вироби виявляється відсутність підрозетника, а серцевина кріпиться до стінок. Встановлювати конструкцію таким чином не можна, весь фіксація буде слабкою.

установка підрозетника

Спочатку необхідно розібрати корпус нового приладу, знявши з нього передню панель. Робота фахівця полягає в тому, щоб закріпити каркас з металу на старе місце і провести підключення провідників за допомогою клем. При заміні старих розеток потрібно бути готовим до того, що підрозетник буде трохи більше, ніж діаметр пластмасового склянки, які використовуються в сучасних приладах.

У пластмасових деталях немає проблеми зі слабкою фіксацією серцевини. Тому при заміні розетки старі вироби з металу рекомендується видалити, а на їх місце встановити нову коробку. Останні часто призначаються для монтажу в гіпсокартон. Їх відмінність від аналогів для стін з цегли або бетону полягає в присутності двох вушок, за допомогою яких коробка легко кріпиться на лист гіпсокартону.

По можливості можна вдосконалити і металеву деталь. Так вдасться уникнути роботи з розчинами. Крім того, цей метод дозволяє виробу надійно фіксуватися. Модернізують деталь за допомогою звичайного підрозетника, який призначений для бетону.

Кільцеподібну заготовку вставляють в старе металевий виріб. Розміщувати потрібно так, щоб елементи кріплення розетки збіглися з отворами, де здійснюється фіксація. Для з'єднання пластика і металу застосовуються невеликі шурупи, іменовані в народі «клопами». Їх необхідно вкрутити діагонально.

При заміні металевого елемента на пластмасовий потрібно врахувати, що стакан повинен повністю заглибитися в ніші. Не можна допускати деформації конструкції. Якщо деталь не повністю входить в потрібний отвір, існує два способи вирішення проблеми:

• зменшити задню частину пристрою до глибини отвору;
• розширити і поглибити нішу в стіні.

Для надійної фіксації підрозетника застосовують розчин на основі алебастру або гіпсу. В процесі роботи отвір в ніші потрібно змочити водою, а потім нанести шар розчину. Аналогічну процедуру повторюють з зовнішніми стінами підрозетника, а потім розміщують його в поглибленні.

З боку входу електричних провідників в підрозетники проробляється отвір. Вузьким шпателем необхідно замазати всі порожнечі і стик торця вироби з поверхнею стін. Після застигання розчину дроти протягується, і здійснюється установка внутрішнього блоку розетки.

Підключення до мережі

Робочий механізм розетки коммутируют з струмопровідними жилами шляхом закладу кінців в клеми. Так як провідники «земля», «фаза» і «нуль» в коробці повинні розташовуватися окремо, а в кабелі вони об'єднуються загальною ізоляцією, спочатку потрібно прибрати останню, що сполучає їх.

Для цього з жив дроти видаляють ізоляцію і відрізають зайві кінці. Досвідчені фахівці радять надлишки не прибирати, а залишити запас 20 см і заховати його в підрозетники.

Всі маніпуляції потрібно проводити дуже акуратно, щоб знизити ризик пошкодження жив. При відсутності спеціального стриппера (інструменту для зачистки провідників від ізоляційної оболонки) можна скористатися канцелярським ножем або гострим кухонним. Деякі домашні майстри знімають оплетку шляхом прогріву провідника запальничкою.

У відповідних нормативних документах зазначено, що маркування жил здійснюється згідно ГОСТ. Так, фаза часто позначається білим кольором, нуль – блакитним або синім, заземлення – жовто-зеленим.

При роботі з радянської проводкою, де переважно розташовуються білі або чорні жили, що живить провідник необхідно перевірити до підключення його до виробу. Щоб уникнути помилок його часто виділяють маркером.

Щоб не допустити перекіс серцевини, слід спочатку наживити кріпильні гвинти, а потім по черзі закручувати їх до упору. Для додання пружності всієї конструкції і попередження її разбалтиванія в середині вироби необхідно закрутити болт.

Завершальним кроком є ​​установка зовнішньої панелі. Кришка з'єднується з внутрішньою частиною розетки болтом посередині. Занадто сильно затягувати кріпильний елемент не варто, щоб не пошкодити тендітний пластик.

Для перевірки міцності фіксації пристрою потрібно вставити в нього вилку будь-якого електроприладу. Якщо розетка закріплена слабо, слід зняти зовнішню кришку і сильніше прикрутити розпірні болти. Після закінчення процедури встановити декоративну панель, а потім включити електроживлення.

Замінити розетку самостійно не так складно, як може здатися на перший погляд. Найголовніше – при проведенні процедури дотримуватися запобіжних заходів і дотримуватися інструкції.