Свердловини для питної води в приватному будинку і на дачі: види, правила облаштування зовнішніх і внутрішніх мереж

Підключення до централізованих мереж, колодязь або свердловина для питної води в приватному будинку, – ось і всі доступні варіанти водопостачання для власників заміської нерухомості і дач. У кожного способу є переваги і недоліки. У статті розказано, з чого складається схема водопостачання приватного будинку зі свердловини, що під силу зробити своїми руками, а також наведено перелік обладнання для роботи.

Переваги індивідуального водопостачання

Будинки за межами великих населених пунктів, в селах, а тим більше в дачних товариствах, в більшості випадків не можна підключити до централізованого водопроводу просто через відсутність такого. Але і наявність громадських мереж не скасовує переваг індивідуального постачання, особливо за допомогою свердловин.

Позитивні сторони особистого джерела води:

• повна незалежність від постачає організації та неприємностей, які з нею пов’язані: оплата за тарифами, аварії на мережах, регулярні витрати на повірку та заміну лічильників;
• за видобуток води з підземних джерел, призначену для приватного споживання, поки не стягують податки, а господар будинку оплачує тільки електрику для насоса;
• екологічна безпека рідини при правильному обладнанні колодязя;
• можливість здобути стільки води, скільки треба для забезпечення комфортних умов життя.

Економічна доцільність побудови свердловини на воду визначається періодом використання вдома протягом року, можливістю добути придатну для приготування їжі воду, вартістю послуг спеціалізованої організації з буріння.

Наприклад, якщо на дачі господарі бувають 2-3 рази на місяць в теплу пору року, то бурити артезіанську свердловину економічно недоцільно. Колодязь ж не завжди задовольняє всі потреби сучасної сім’ї, що постійно проживає в індивідуальному будинку.

Як добути воду

Залежно від регіону проживання, будови підземних горизонтів і екологічної обстановки бурять або пробивають різні види свердловин. Кожна з них «дає» воду, придатну для певних потреб.

Як влаштовані і де здебільшого залягають підземні водоносні горизонти, можна побачити на малюнку.

У різних місцевостях придатна для пиття вода може розташовуватися на різній глибині і шари грунту можуть відрізнятися.

Перед прийняттям рішення про облаштування свердловини або риття колодязя опитаєте сусідів та інших мешканців селища, як і з якої глибини вони добувають вологу – це допоможе прийняти правильне рішення.

Відомі випадки, коли на глибині 8,7 м вода зі свердловини забруднена залізом і вживати її для приготування їжі шкідливо. При цьому в цьому ж місці джерело на глибині 9,3 м може давати найчистішу воду без будь-яких домішок. Значення наведені для прикладу – в кожній місцевості бувають різні умови.

Традиційний шахтний колодязь рідко буває більше 10 м глибини і служить для збору в своєму стовбурі так званої верховодки.

Як джерело води в місцях постійного проживання колодязі володіють декількома недоліками:

• віддача води важко прогнозується, а в поливної період може досягти мінімуму, нерідко колодязі пересихають;
• поверхню дзеркала лише умовна захищена кришкою, отже, в воду можуть потрапляти забруднюючі речовини (випадково чи зі злого наміру);
• верхові шари води можуть забруднюватися побутовими стоками;
• будувати відкритий колодязь можна не ближче 50 м від житлових будинків, систем каналізації та 20 від госпбудівель, що накладає обмеження на використання.

Вирити колодязь неважко своїми силами, а доступність недорогих залізобетонних кілець позбавляє від необхідності заливати бетонні або будувати стіни шахти з нетривких в колодязях дерева та цегли.

Абиссинский колодязь служить для видобутку води з верховодки або з верхнього шару водоносного піску. Спорудження являє собою металеву (рідко пластикову) трубу діаметром до 4 см наконечником-фільтром (голкою).

Глибина свердловин обмежується можливостями насосного обладнання.Важлива особливість «абіссінки» – зовнішні насоси, монтовані на поверхні землі в кесонах або в будинку. Устаткування здатне підняти воду від фільтра на висоту не більше 8-12 м. Середня продуктивність по віддачі води дорівнює 1 м ³ / год.

Численні фірми пропонують послуги з пробивання абиссинских колодязів. Використання спецтехніки для облаштування таких джерел води не потрібно. Господарі «з руками» набувають набір витратних матеріалів – голки з твердосплавним наконечником і фільтром, потрібну кількість труб – і роблять свердловину самостійно.

Абиссинский колодязь можна пробурити в підвалі будинку або гаража, що знизить витрати на подачу води в приватний будинок – відсутня необхідність в будівництві і утепленні зовнішніх мереж водопроводу. Важливо в таких випадках надійно ізолювати каналізацію від протікання, а при аваріях провести аналіз води, перш ніж знову їй користуватися.

Фільтрові водяні свердловини (на пісок) забирають воду з глибини 15-50 м при продуктивності до 1,5 м³ / год. До складу устаткування входить обсадная труба, оголовок, фільтр і глибинний насос.

Артезіанські свердловини з максимальною глибиною до 150 м здатна «віддати» до 10 м³ / год, але при тривалому використанні напротязі варто орієнтувати на ежечасовую віддачу на рівні 2-3 м³. Обсадна труба і водоподаючого труби, оголовок і глибинний свердловинний насос, – ось стандартний набір обладнання.

Для стовбурів фільтрових і артезіанських свердловин використовують сталеві труби великих діаметрів, глибина часто перевищує десятки метрів. Технологія будівництва не обходиться без застосування важкої будівельної техніки, якої необхідно забезпечити доступ до місця буріння. Самостійно пробурити артезіанську свердловину неможливо.

Будь-які види колодязів і свердловин облаштовують в липні і серпні. В цей час рівень поверхневих і підземних вод мінімальний. Викопавши колодязь навесні, влітку можна залишитися без води.

Варіанти підйому води

Для підйому води на поверхню винайдено не так багато способів. Розглядати відро, прив’язане на вертушку, або «журавель» в сучасному світі не має сенсу – у такий спосіб забезпечити роботу водопроводу не вийде. Сучасні побутові прилади – пральні та посудомийні машини, проточні та накопичувальні водонагрівачі – потребують підживлення водою під певним напором.

Ручні насоси також мало пристосовані для життєзабезпечення. Навіть полити город, хитаючи ручку насоса, неможливо.

Сучасні прилади живляться від електрики. Залежно від способу установки розрізняють насоси:

• поверхневі, заглибні і напівзаглибні для відкритих джерел (колодязів);
• глибинні для артезіанських і фільтрових свердловин;
• насосні станції для шахтних і абиссинских колодязів.

глибинний насос

Артезіанські свердловини обов’язково обладнують глибинними насосами.

глибинні насоси

На вибір моделі впливають:

• глибина свердловини;
• діаметр обсадної труби;
• необхідна продуктивність;
• натиск, на який розрахована схема водопостачання приватного будинку зі свердловини.

За принципом роботи і конструктивного виконання розрізняють наступні варіанти:

1. Відцентрові насоси використовують в цілорічному режимі, рідке середовище за допомогою лопаток робочого колеса виштовхується по трубі на поверхню. При цьому в центральній частині створюється розрядження, яке засмоктує воду з джерела. Працюють такі прилади тільки з чистою водою.
2. Шнекові насоси застосовують в основному для відкачування води з джерел з великою кількістю домішок.
3. Гвинтовий тип обладнання оснащений великою кількістю лопатей на робочому колесі. Насос краще за інших різновидів пристосований для викачування води з «бідних» джерел, де кількість рідини невелика. Конструкція здатна створити необхідний тиск, навіть якщо насос в повному обсязі занурений в рідину.
4. Штангові насоси рідко застосовуються в побуті через надмірну продуктивності, отже, підвищеного енергоспоживання.

Більшість моделей глибинних насосів відрізняється великою продуктивністю при порівняно компактних розмірах, простотою монтажу і технічної експлуатації, достатнім для поливу і роботи побутових електроприладів напором, високою надійністю і тривалим терміном експлуатації. Охолодження і змащування потоком жене води допускає безперервну роботу механізмів протягом декількох годин.

У той же час пристрої коштують недешево, мають монолітне виконання корпусу, що виключає можливість самостійного, часто професійного ремонту, не допускають тривалого відкачування забрудненої рідини.

Для своєчасного включення насоса при відкритті крана потрібно автоматика. Час подачі води від моменту включення може займати до 5-10 секунд, протягом яких вода піднімається з глибини. Частково вирішити проблему дозволяють зворотні клапани, що запобігають стік води в свердловину з труби, що подає.

Насосна станція

Насосні станції – компактні пристрої для забезпечення житла водою з заданим рівнем тиску в системі.

Конструктивно апаратура включає насос з приводом від електродвигуна, гідроакумулятор і пускорегулюючі апаратуру.

Встановлюють пристрій в підвалі приватного будинку, шахті свердловини, окремому приміщенні.

Встановлюйте насосну станцію в ізольованому приміщенні – так вас не буде дратувати шум при пуску електродвигуна ».

Алгоритм роботи пристрою:

1. Перед першим пуском ділянку системи водопостачання, що включає водопровід від свердловини до підведення до насоса, заповнюють водою через лійку.
2. Включають насос для води в мережу.
3. Роботою електродвигуна управляє реле тиску, поєднане з гідроакумулятором *.

*Гідроакумулятор – пристрій, що складається з герметичного металевого резервуара і знаходиться всередині нього гумовою мембрани, яка створює тиск в системі.

1. У міру наповнення гідроакумулятора мембрана розтягується, створюючи тиск у внутрішньому водопроводі.
2. Після досягнення заданого значення спрацьовує реле, розмикаючи контакти, і електродвигун відключається від мережі.
3. При відкритті крана, включення побутових приладів (пральної або посудомийної машини і ін.) Миттєва подача води з ємності забезпечується за рахунок накопиченого в гидроаккумуляторе запасу рідини і тиску, створеного мембраною.
4. Реагуючи на зниження тиску в системі, спрацьовує реле, включаючи насос.

Позитивною властивістю насосної станції є підтримання потрібного тиску в системі, зниження ризику гідроударів в розводці труб по будинку при включенні насоса. Запасні частини завжди є в продажу, а ремонт нескладний. Залежно від обраної моделі запас води в резервуарі може становити від 10 до 50 літрів, чого достатньо на перших порах при аварійному відключенні електроенергії в заміському будинку.

Зібрати станцію можна і потрібно в системах з глибинним насосом. Для цього набувають гідроакумулятор, реле тиску і манометр для контролю. Детальна схема розводки від окремого насоса наведена на малюнку.

Облаштування свердловини для цілорічної роботи

Свердловина для питної води в приватному будинку повинна функціонувати цілий рік, а в більшості регіонів нашої країни взимку тримаються негативні температури. Уникнути розморожування зовнішньої розводки від свердловини до заводу води у внутрішні мережі можна правильно підготувавши зовнішні мережі.

Обов’язкова умова для збереження свердловин взимку – облаштування кесона, заглубленного місця, де роблять вихід свердловини з грунту.

Крім захисту від морозу кесон може стати місцем установки допоміжного обладнання: гідроакумулятора, регулюючої апаратури. У закритому просторі комфортно обслуговувати обладнання взимку.

Глибина кесона повинна перевищувати показники промерзання ґрунту.

Стіни виконують з бетонних кілець, цегли, бетону. Промисловість випускає пластикові одержані формуванням.

Кілька правил утеплення:

• краще зберігають тепло циліндричні кесони (за рахунок меншої площі стінок, а будувати зручніше прямокутні);
• зсередини кесони утеплюють, якщо конструкція герметична, або стіни зовні надійно захищені від вологи;
• зовні утеплюють невеликі за розмірами споруди – це дозволить заощадити простір для зручності обслуговування;
• при настанні аномальних морозів варто встановити на рівні оголовка свердловини термометр, показання якого регулярно вивчати;
• при зниженні температури нижче нульових позначок варто включити в кесоні електричний обігрівач.

Для кессонов, виритих нижче рівня промерзання, для підігріву досить тепла від включеної лампи розжарювання потужністю 40-60 Вт.

При відсутності кесона на оголовок монтують утеплену обсадних труб.

зовнішні мережі

Провести воду в будинок допоможе покрокова інструкція:

1. Роєм траншею від кесона до будинку, глибина якої вибирається нижче промерзання грунту. Якщо цьому перешкоджають ґрунтові води або інші причини, то вибираємо максимально можливу.
2. На дно траншей насипаємо 10-15 см піску, який буде виступати в ролі подушки. Пісок трамбуємо або добре проливаємо водою, поки він не сяде.
3. Проводимо підключення до оголовка свердловини.
4. Проводимо утеплення труби спеціальними матеріалами зі спіненого поліетилену, поліпропілену, рулонними матеріалами.
5. Прокладаємо трубу для підключення води з колодязя. Для проводки підземної частини підійде труба діаметром 32 мм. Імпортні виробники вимірюють діаметр по зовнішній стороні, а й навіть при внутрішньому ефективному перетині таких труб приблизно 25 мм цього буде достатньо для забезпечення водою в потрібній кількості.
6. Прокладаємо провід живлення для насоса і автоматики. Не можна використовувати без захисту провід в гумовому оплетке – він часто пошкоджується мишами. Краще прокласти кабельну продукцію в металевій гофре або пластикових трубах.
7. При неможливості вирити траншею, труби прокладаємо по поверхні, але обов’язково комплектуємо їх гріє електричним кабелем.
8. Здійснюємо введення води в будинок. Чи не заборонено прокладати труби під фундаментом або крізь стіни. У будь-якому випадку обов’язково встановлюють сталеву гільзу, крізь яку і слід завести трубопровід.
9. Підключити комунікації до будинку краще в окремому приміщенні або підвалі, де є можливість обслуговувати пристрої подачі і автоматики.
10. Засипаємо труби шаром піску, а потім основним грунтом, після усадки підсипає землю, поки рівень ґрунту, не зрівняється з іншою поверхнею.

Устаткування і мережі всередині будинку

Організація мереж усередині будинку здійснюється відповідно до розробленого проекту.

Детальну схему бажано зробити перед будівництвом стін і установкою перегородок. Такий порядок дозволить залишати технологічні отвори для введення комунікацій в будинок і для труб, що проходять в міжповерхових перекриттях і стінах.

Детально правила влаштування внутрішніх мереж водопроводу та каналізації зібрані в зведенні правил 30.13330.2012, це актуальна редакція СНиП 2.04.01-85

Коротко зупинимося на складі обладнання та найбільш важливих вимог до монтажу.

Автоматика і розподільний вузол

У підвалі або окремому приміщенні будинку (в місці підключення зовнішніх мереж до внутрішніх) встановлюють розподільний вузол.

Орієнтовна схема для водопроводу з насосної станції показана на малюнку.

Подача води обов’язково здійснюється через фільтри грубого і тонкого очищення – пісок, оксиди заліза, інші домішки з часом осідають на стінках труб, відкладаються на мембрані гідроакумулятора, руйнуючи її.

Зворотний клапан – обов’язкове пристрій в водопроводі.При відключенні насоса клапан не дасть стекти воді з трубопроводу в свердловину, що важливо з кількох причин:

• насос станції не зможе засмоктати воду, якщо в трубах немає води;
• не треба кожен раз наповнювати систему водою перед пуском;
• стікає вода піднімає з дна свердловини муть і пісок, які потрапляють при закачуванні в водопровід.

По можливості здійснюйте підключення окремих пристроїв через Швидкорознімні з’єднання «американка» – це не сильно вплине на кінцеву вартість обладнання, але дозволить оперативно знімати складові частини для ремонту або заміни.

Потоки води для різних цілей варто відсікати окремими кранами. Це сприяє швидкому, без розбирання системи, відключення окремих гілок. Наприклад, в зимовий період можна відключити поливної водопровід.

Про призначення системи автоматики написано вище.

До її складу входять:

• прилади підключення і електричного захисту насосного обладнання, які запобігають електричні удари людей, а насос – від перегорання;
• реле тиску для підтримки нормального тиску рідини в системі і включення (відключення) насоса;
• манометр для контролю тиску і оперативної регулювання реле;
• прилад контролю «сухого» ходу насоса – датчик встановлюється в свердловині і подає команду на відключення насоса якщо в обсадної трубі знизився рівень води.

Розведення в будинку

Починаючи проведення внутрішніх мереж, складіть детальну схему з зазначенням кутів, поворотів, фітингів для підключення приладів розбору води. Наочна картинка дозволить купити складові частини відразу, без додаткових поїздок в магазин.

Розрізняють два види розводки: колекторна і «проста» – без використання колекторів.

Другий варіант кращий для невеликих будинків, коли кількість водорозбірних точок невелике. Наприклад, в одноповерховому будиночку, де є тільки санвузол, душ і мийка, всі прилади можна підвести в магістралі послідовно. Напір води, навіть при одночасному відкритті кранів, буде достатнім.

Для двоповерхових будинків на кожному поверсі бажано встановити вирівнюють тиск колектори. Це трохи підвищить кінцеву ціну, але забезпечить комфорт при користуванні приладами на другому і наступних поверхах.

Для забезпечення будь-якого побутового споживача належним витратою води досить труб з внутрішнім діаметром 16 мм. Для поліпропіленових і металопластикових труб це відповідає зовнішньому діаметру 20 мм.

Металеві водопроводи поступаються місцем пластиковим з кількох причин:

• пластик дешевше;
• труби не іржавіють від води з домішками;
• легко монтуються своїми силами із застосуванням недорогих паяльних пристроїв;
• технологічні – водопровід в двоповерховому будинку майстер з помічником обладнають за 1-2 дня;
• монтаж не вимагає застосування газозварювання і електроінструменту для різання металевих труб;
• в продажу по «копійчаних» ціна присутні будь-які фасонні частини для створення систем будь-якої складності;
• поліпропіленові труби пластичні і краще металу витримують заморозку води.

Для води з температурою теплоносія до 60 ° C застосовують труби з маркуванням PN16, що витримують тиск до 1,6 Мпа.

PN20 (N20) найбільш затребувані, працюють під тиском 2,0 МПа і температурі 80 ° C.

Застосування обладнання з маркуванням PN25 надлишково, через високу ціну і завищеними характеристикам по температурі і тиску.

Вироби PN10 придатні лише для холодного водопостачання.

Про фільтрації і водопідготовки

При неправильному виборі водонесучі горизонту або з причин геологічного характеру вода в свердловині може містити домішки:

• важких металів;
• заліза, солей кальцію і магнію;
• органіки і шкідливої ​​мікрофлори.

Важкі метали, залізо, органіка шкідливі для здоров’я людини. Солі кальцію і магнію випадають в осад на внутрішніх частинах водопроводу, швидко приводячи його в непридатність.

Попереднє очищення води від великих часток і домішок проводять фільтри, встановлені в корпусах насосів.

Перед потраплянням у внутрішні системи обов’язково встановлюють фільтри грубого і тонкого очищення.

Проте, такі очисники не можуть гарантувати захист від розчинених солей і мікробів. У зв’язку з цим після монтажу водопроводу рекомендуємо обов’язкову перевірку якості води в спеціалізованих лабораторіях.

Отримані результати повинні стати основою для розробки системи водоочищення, яких на ринку представлено безліч.

Непроста на перший погляд і складна технологічно, завдання водопостачання заміського будинку або дачі при дотриманні всіх умов облаштування і рекомендацій фахівців, може бути виконана своїми силами. Застосування сучасних технологій і матеріалів робить споруду швидкої і технологічною, дозволяючи заощадити кошти.